Le Château des Vaults, au coeur du village de Savennières

A deux pas d'Anger, en face des Coteaux du Layon, la petite appellation de Savennières renferme bien des trésors. Petite bande le long de la Loire de 7 km sur 1, elle n'en est pas moins d'une grande variété, ne serait-ce que par les 3 prncipales croupes qui la composent.

Celle de Savennières, près de celle de la Roche aux Moines renferme elle-même plusieurs terroirs que l'on peu individualiser, comme le Clos du Papillon, illustre cru de cette appellation passionnante.

Le clos du Papillon est une tâche géologique avec un climat et une exposition remarquable comme il en existe plusieurs à Savennières. Un cru au sein du terroir de Savennières. Bien entendu, la roche mère comme partout à Savennières est de schistes : le clos a ceci de particulier qu’il est traversé par un filon de quartz.

Les vignes les plus anciennes sont des sélections massales de 1939, les plus récentes datent de 1995. Depuis 2001, un chai à barriques a été constitué progressivement pour cette cuvée : barriques de 400 litres en chêne de l’allier avec quelques chênes des Vosges. La chauffe est moyenne.

Cette cuvée a connu une évolution notable qui est celle aussi du domaine : l ’élevage sous bois, et le fait que la fermentation malolactique ne soit pas empêchée, même si cela pouvait passer pour une gageure aux yeux des anciens. La climatisation du chai permet aujourd’hui d’effectuer des élevages plus longs. Ils sont de 24 mois depuis 2006. Par ailleurs le domaine est en conversion biologique depuis 2006 et 2009 sera le premier millésime certifié. Quelques essais en biodynamie sont réalisés également.

En même temps, les rendements pour cette cuvée ont baissé. S’ils étaient autour de 35 à 40 hectolitres à l’hectare en 2001, ils sont aujourd’hui plus proches de 25. C’est donc un domaine qui est en plein renouveau et cette verticale était une aubaine pour retracer cette histoire au travers du vin.

2007 : fleur blanche au nez puis de la poire. L’élevage est présent mais n’est pas gênant. Un vin ample, avec un joli gras en bouche. De la puissance encore non domptée. Un vin qu’il faut absolument attendre ; une très grande pointure.

2006 : le premier nez est tout de suite plus minéral et ensuite plus floral. Un vin qui est plus dans la finesse que le 2007 et excessivement chenin. Savoureux avec cette belle amertume qui se dessine en finale.

2005 (premier millésime totalement élevé en barriques): le nez est plus lacté (malo réalisée) puis s’ouvre sur des notes de fleur blanche. L’aspect floral domine en bouche avec un gras important et une sensation presque tannique. Une très belle longueur pour ce vin bien équilibré.

2004 (élevage partiel en barriques) : la robe est dorée et le nez est d’emblée très floral avec beaucoup de délicatesse, aspect poudré du chenin. Cette délicatesse se confirme en bouche avec un volume confortable, presque onctueux. Longue finale sur de beaux amers : un vin très Savennières, tout en élégance.

2002 : la robe est dense, très concentrée, presque ambrée. Le nez confirme cette légère oxydation avec des notes de coing, des arômes confits. C’est un vin très puissant en bouche avec cette acidité admirable des 2002 : puissance et équilibre frais pour ce vin impressionnant à qui cette évolution va comme un gant. Un séducteur extraverti.

2001 : Une année qui appartient à l’ère où les rendements étaient sans doute plus généreux au domaine du Closel mais qui a donné un fort joli vin. Un nez d’une belle fraîcheur, plutôt floral avec des notes anisées et réglissées. La constitution de ce vin est très droite, nette. Et même si le milieu de bouche se montre assez mince, il termine sur une belle fraîcheur et des amers caractéristiques.

1995 : La robe est très ambrée et le vin est marqué par l’oxydation. Des notes de noix qui se retrouvent en bouche en font un vin qui sans doute se tient bien à table, mais qui en dégustation pure laisse trop la place à ce penchant oxydatif pour pouvoir être pleinement apprécié.

1992 : un vin oxydé, lui aussi mais clairement marqué par ce millésime si difficile.

Cette rencontre avec ce vin au travers du temps a été riche d’enseignement et la rencontre avec Evelyne de Pontbriand, un moment délicieux. On ressent bien l’évolution du domaine qui d’ailleurs correspond à celle de l’appellation. Les vins sont plus riches, les fermentations malolactiques ne sont plus évitées et le bois devient contenant marquant de l’élevage. Il y a là autant de sources de débat que de changement, ne serait-ce que sur l’appréciation des usages bons loyaux et constants qui pour certains font partie intégrantes du terroir… Le mot typicité trouve tout son sens dans ces débats, alors que le terroir, lui, est stable en dehors de la caractéristique climatique.

Quoi qu’il en soit, de beaux vins marquent l’histoire récente du domaine : 2001, 2004, 2006 : ces vins sont d’un grand raffinement. 2007 cependant s’affirme comme capital dans cette histoire et fera date comme un millésime qui donne une envergure différente et supérieure à ce Clos du Papillon du Domaine du Closel, mais il lui faudra du temps pour s’affirmer pleinement.