Doit on encore présenter le Mas Jullien ? Domaine emblématique du renouveau des vins du Languedoc, du choix de la qualité. Les millésimes du Mas, les uns après les autres racontent bien ce renouveau, nouvelle page de l'histoire vinicole nourrie et mouvementée de cette région.
L'oncle s'est rebellé dans la rue lors de manifestations paysannes, mais c'est dans les vignes qu'Olivier Jullien a fait sa révolution, préférant sans doute s'exprimer à travers ses vins, discret qu'il est et surtout bien respectueux de l'héritage qu'il a reçu. Héritier, il l'est de ce pays, de ces chemins, de ces vignes, de cette culture « sud » qui transparaît partout autour. C'est à cette terre qu'il donne la parole et ce n'est sans doute pas un hasard si l'élément minéral est de plus en plus présent dans les vins du Mas Jullien.
La démarche peut agacer, elle agace d'ailleurs certains : le vin d'auteur, le vin spirituel plutôt que spiritueux : on rentre ou on ne rentre pas dans cette vision. Ce dont je suis sûr, pour « suivre » les vins de ce domaine millésime après millésime, c'est qu'Olivier Jullien est bien inscrit dans une démarche, une recherche, une quête. Il pense avoir trouvé, s'être approché de la vérité, sa vérité ... et le millésime suivant lui apprend que finalement, on peut encore aller plus loin ou ailleurs et que l'aboutissement n'est qu'une chimère.
J'ai perçu, personnellement un changement de direction très net avec le millésime 1999, mais je dois bien avouer que le dernier ne ressemble à aucun autre. Nous avons longuement débattu sur le forum de La
.Passion du Vin sur l'élevage que certains trouvaient trop appuyé sur les derniers millésimes : celui-ci, 2004, devrait mettre tout le monde d'accord. Mais il y a fort heureusement une lignée dans tout cela, dans cette suite, je n'ose parler de logique.
Les terroirs qui produisent ce vin consistent en une dizaine de parcelles à dominante de cailloutis calcaires réparties dans une zone de 10 kilomètres sur les hautes terrasse de l'Hérault. Ce sont les règles de la biodynamie qui dominent et dictent le travail de la terre et de la vigne. (même si aujourd'hui dans un souci d'indépendance, Olivier Jullien renonce à la certification) Carignan, Mourvèdre, syrah à hauteur de 30% chacun que complète du grenache, telle est la composition de l'assemblage final. Les raisins sont égrappés et cuvent de 18 à 26 jours selon les variétés. Les extractions sont douces. Le vin est élevé 12 mois en demi muids, cépages séparés puis assemblés pour finir leur élevage 12 mois supplémentaires en foudres.
Commentaires de dégustation:
La couleur est fort sombre, aux reflets noirs burlat, sans opacité cependant.
Le nez est d'abord fermé puis s'ouvre doucement sur des notes de fruits noirs, des épices douces. Les arômes boisés d'élevages qui marquaient les millésimes précédents sont en retrait et apportent juste une touche de café.
L'ataque en bouche montre un vin svelte, élégant. Le grain est serré. L'évolution laisse apparaître les fruits décelés au nez. La puissance est bien présente mais fort contenue par une superbe fraîcheur. C'est un vin en retenue, possèdant le charme d'une certaine austérité pour l'heure, mais à l'équilibre souverain.
La finale ne trompe pas : fruits, épices et minéralité explosent au travers de cette belle fraîcheur. Cette finale très longue aux tannins certes marqués mais sans sècheresse me laisse penser que ce vin a un très bel avenir. C'est un vin pétri de distinction, sans doute pas impressionnant au sens où peuvent l'être quelques bombes bodybuildées, mais remarquable de finesse et d'élégance.
Jérôme Pérez
-L´abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
