Toute la grandeur du Gaillac se trouve dans cette bouteille, toute son histoire récente s'y trouve résumée aussi; Parce qu'Alain Rotier est sans conteste l'homme clef de la "douce révolution" à Gaillac, la nature se devait bien de lui apporter ce millésime qui restera à coup sûr dans la légende. Voici une belle histoire de loin de l'oeil dans un millésime curieux qui a donné sans doute le plus grand vin que ce domaine pourtant fort réputé ait produit. Amateurs de liquoreux d'anthologie, venez l'écouter...
Quand j'ai demandé à Alain Rotier comment il expliquait cette belle réussite dans ce millésime qui a vu des vins bien plus moyens dans le nord de l'appellation, il m'a répondu humblement: "On s'est fait piéger en 2002", endossant en fait solidairement la casaque que certains de ses confrères ont portée. L'été, cette année là, a été en demi teinte et n'a guère connu que 15 jours de beau temps en août mais surtout des pluies et des orages qui ont provoqué pas mal de pourriture dans le vignoble. Cela s'est produit heureusement sur une petite récolte car la floraison s'était déroulée dans un contexte froid et finalement peu d'éclaircissement ont été nécessaires.
Septembre, en revanche, a été magnifique avec seulement un orage au milieu du mois qui n'a rien remis en cause du mûrissement rapide qui s'opérait alors. Bien sûr, les tris ont été sévères mais le loin de l'oeil s'est concentré rapidement tout en gardant une acidité importante, rare dans notre appellation. Deux passages dans les vignes fin septembre et début octobre ont permis de rentrer de beaux raisins. Les secteurs du plateau cordais, plus tardifs, n'ont pas pu rammasser avant les pluies qui se sont abattues sur la région sans discontinuité ensuite et ceci explique sans doute les disparités.
Le fait marquant de ce millésime pour cette cuvée c'est sans aucun doute cette acidité importante qui donne des équilibres assez inédits qu'Alain qualifie volontiers de jurançonnais pour ce vin de pur loin de l'oeil qui cependant est moins botrytisé qu'à l'accoutumée avec davantage de raisins passerillés. Avec ses 180 grammes de résiduels, c'est évidemment un vin liquoreux et cette acidité est la bienvenue. Le vin est élevé 10 mois en barriques de chêne, neuves pour 15% d'entre elles et renouvellées à mesure, à hauteur de ce pourcentage. Une vingtaine de fûts cette année seulement ont donné 48 hectolitres de ce nectar ce qui correspond à une petite production pour cette cuvée, qui, par exemple, avait été produite à hauteur de 85 hectolitres en 2001. C'est le millésime le plus riche de la cuvée Renaissance depuis qu'elle existe (1994). J'ai bien compris que les vignerons du domaine en étaient très fiers, peut-être même encore plus que du magnifique 1997, considéré jusque là comme le plus grand vin du domaine.
La robe est dorée, soutenue, tirant sur l'ambre, avec des reflets tilleul.
Le nez porte sur une dominante d'abricot, mais la figue est aussi présente, tout autant que les agrumes confits: la mandarine et le citron.
Le vin en bouche se montre voluptueux au travers de ce volume rare, ce soyeux de texture très fin et cette ampleur. Les saveurs d'abricot sont bien présentes, tout de suite étayées par une très belle acidité. Le milieu de bouche fait perdre la raison et la plupart des dégustateurs à ce stade ferment les yeux. La poire fine joue sa partition dans un registre puissant, gras mais sans lourdeur. Quant à la finale, elle explose littéralement faisant la queue de paon et les saveurs de citron confit et de mandarine persistent bien au delà de la minute sur une trame acidulée quasi jouissive.
Le grand vin que voilà! Je me rappellerai longtemps les noms qui ont été évoqués par les dégustateurs qui découvraient ce vin à l'aveugle: croyez moi, ils étaient prestigieux. Incontestablement, ce vin se hisse au niveau de ce qui se fait de mieux dans ce type de production, tout en haut de la pyramide et c'est une belle récompense pour ce domaine. Mon coup de coeur de l'année, en liquoreux.
Jérôme Pérez
-L´abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
