DOMAINE DE LA BONGRAN
Domaine de la Bongran
Gautier Thevenet
Rue des Gillet
Quintaine - Cedex 654
71260 Clessé
Tél. : +33 (0)3 85 36 94 03
Mail : contact@bongran. com
bongran.com
Voici un domaine qui fait d'excellents chardonnays, peut-être les meilleurs du Maconnais.
J'ai réguièrement bus des vins de cette maison au restaurant, la plupart étaient des cuvées tradition. Ce sont des vins un peu atypiques, riches, glycérinés, onctueux, gras et parfumés, avec du sucre résiduel et parfois des notes de surmaturité dans les cuvées normales.
Plus que sec, vif et minéral, ce vin est opulent, gras et riche. Personnellement, j'aime assez ce style, mais je serais curieux de voir ce qu'en pensent les amateurs de Chardonnay plus "classiques".
voici quelques infos tirées du site de la propriété
Le Domaine de la Bongran s'étend sur 15 hectares au pied des coteaux de Quintaine dans le Mâconnais.
Propriété familiale depuis au moins le XVème siècle, le vignoble, essentiellement voué au Chardonnay, s'est transmis au cours des générations successives de vignerons et tailleurs de pierre.
Le nom du lieu dit " Bongran " a pour origine la déformation de " bongrain " (1 vin qui a une bonne origine a un bon grain).
Les vignes sont désherbées mécaniquement, les vendanges manuelles se font le plus tard possible et se déroulent lorsque les raisins sont mûrs, d'une belle couleur dorée (il y a souvent apparition de pourriture noble).
Un faible rendement et une longue fermentation sans levure industrielle ni bactéries commerciales lui donnent ces reflets or et ce parfait équilibre de fruits et de fleurs.
Les Cuvées Traditions, Levroutées et Botrytisées, correspondent à trois degrés de maturation différents
Bettane & Desseauve :
Jean Thévenet est le chef de file incontestable de la qualité en Mâconnais. Certes, il profite à Clessé d'un microclimat privilégié, qui lui permet de récolter des raisins enrichis par la pourriture noble et donc de produire des vins moelleux ou liquoreux absolument étonnants.
Mais ses cuvées les plus simples ont déjà la richesse de constitution d'un beau pouilly-fuissé et attestent de la classe des terres de coteau. La nouvelle appellation Viré-clessé se couvre de ridicule en interdisant la production de vins avec du sucre résiduel et en mettant hors la loi les plus belles cuvées produites sur son territoire. Nous en avons honte pour le prestige de la France.
Parker
Les Vins de Bourgogne et du Beaujolais
Domaine Jean Thévenet (Quintaine-Clessé) ****-*****
Jean Thévenet produit des vins blancs toujours superbes, hautement concentrés, fruités et floraux. Les blancs fermentés en cuves d'acier inoxydable sont élevés durant 8 à 12 mois en fûts de chêne, et il faut les consommer dans les 4 à 6 ans qui suivent la vendange.
J'estime, pour ma part, qu'il s'agit là des vins les plus fins du Mâconnais. En outre, Thévenet est connu pour produire un Mâcon liquoreux quand ses raisins sont attaqués par la pourriture noble. Le Mâcon-Clessé des millésimes 86, 89 et 90 a atteint le niveau d'un grand cru de la Côte-d'Or.
Wine Spectator :
June 30, 1998
Burgundy wine lovers will soon see a new appellation on bottles of white wine from the Mâcon district: Viré-Clessé. The wines were previously classified as Mâcon-Villages, Mâcon-Viré or Mâcon-Clessé.
"For the past 35 years, there has been a demand for the village appellation, in Viré especially, and four years ago these two respective communes were put forward for reclassification," said Jean Thevenet, owner of Domaine de la Bongran in the Mâconnais.
Only dry white wines made from the typical Burgundian white variety, Chardonnay, are made in Viré-Clessé. The region makes an average of
Wine Spectator
September 30, 1998
A Vigneron Against the Establishment
By Per-Henrik Mansson
Let others scream themselves hoarse at ballparks and rock concerts. Wine aficionados like to root for a winemaker who lives and breathes his calling. This is the story of a man who inspires just such support. He is Jean Thévenet, a 52-year-old grower in Burgundy. He's obsessed with quality and makes terrific, highly distinctive white Burgundy.
The word "passion" could have been coined for him. He scratches out a living in fairly modest terroir in southern Burgundy's Mâconnais region. Although this is no grand cru real estate, he's demonstrated that a serious grower can consistently make outstanding Chardonnay there--not a small point to make.
For being a beacon of quality, you'd expect him to be a hero in his own land. Instead, Thévenet has been penalized by French authorities.
Thévenet finds himself the main character in a very French cliffhanger, a provincial vigneron pitted against the Parisian powers that be. The controversy centers on the question of what constitutes politically correct wine in Thévenet's little corner of Burgundy.
Last November, the Institut National des Appellations d'Origine effectively voted to exclude Thévenet's wines from a newly created appellation, Viré-Clessé. That surprised many, as Thévenet is the area's best-known winemaker. He protested, but to no avail.
The Mâconnais winemakers had petitioned INAO several years ago to grant the loftier communal appellation of Viré-Clessé. It represents a significant step up the status ladder from the lower regional designations, Mâcon-Clessé and Mâcon-Viré, under which Thévenet and his neighbors had sold their Chardonnays. A higher appellation can mean a serious financial windfall, as such promotion often allows wineries to raise prices.
But Thévenet's wines, having failed to qualify for the higher appellation, will soon be relegated to simple, regional Mâcon-Villages labeling. How could INAO upgrade an appellation and exclude its leading vigneron?
As required by its bylaws, INAO acted in the name of France's sacred Appellation d'Origine Contrôlée. The AOC system is designed to promote and protect quality, where quality is defined as the suitable expression of carefully delimited terroirs. That all sounds good on paper. But if what happened to Thévenet is France's idea of encouraging quality, then it calls into question how the famous classification system is managed.
You see, as great as Thévenet's wines are, they just aren't considered "suitable" expressions of their appellation. So, when INAO approved Viré-Clessé, it decided that this new appellation could only sell dry wines, defined as Chardonnays with a maximum of 0.4 percent residual sugar. But Thévenet has made his--and his appellation's--fame with several off-dry and late-harvest cuvées, some made from grapes affected by noble rot, or Botrytis cinerea. The residual sugar in his wines ranges from 0.4 percent to 15 percent.
INAO wants every controlled appellation to stand for one clearly defined type of wine. In Viré-Clessé, the institution concluded that Thévenet's ripe, rich and concentrated wines didn't fit the mold of the prototypical Mâcon wine.
Libération
La cuvée levroutée, reine des Mâcon-Clessé.
A la première gorgée, on ne peut croire que le mâcon-clessé 1986, cuvée levroutée, de Jean Thévenet ne soit qu'un simple mâcon. La vérité, c'est qu'il s'impose une productivité trois fois inférieur à ses voisins.
Mâcon-clessé de Jean Thévenet, « cuvée levroutée 1986 ». Ce clessé là n'a rien en commun avec les mâcons qui font couler la vigne comme on provoque une innondation dans l'appartement du dessous.
Le « levrouté » (synonyme du « figuier » des Bourguigons) est réalisé à partir de raisins surmaturés, avec un pourcentage variable de botytris, la pourriture noble du Sauternais ( en 86, c'était 50%). « Ce n'est pas moi, explique le viticulteur, impavide, qui pratique des vendanges tardives, ce sont les autres qui se livrent à des récoltes bien trop prématurées. »Â
Dans une dégustation aveugle, personne ne songe que le clessé de Thévenet puisse être un simple mâcon. Trop de chaleur communicative, un trop noble épanchement de glycérine.
Dans un restaurant, un jour, le nez de Claude Chabrol, qui investit pourtant sans faiblesse les verres, s'allongeait de doute : « Vous plaisantez, disait-il au sommelier, ce n'est pas un mâcon mais au moins un puligny-montrachet, et du meilleur tonneau . » Il n'en revenait pas des arômes, de l'équilibre du vin, de sa maturité tranquille qui traverse les années de cave. A rebours des tendances locales.
Aussi, ses pratiques traditionalistes bluffent-elles chaque année les confrères. Installé depuis plusieurs générations dans le village de Quintaine (« le mot de quintaine, rappelle-t-il, désigne un souffre-douleur comme le mannequin qui servait aux cavaliers pour qu'ils s'initient à la lance ») , Jean Thévenet s'est habitué à être incompris.
Jean-François Werner
Libération (Décembre 1990)