Domaine François Cotat, Sancerre Les Monts Damnés, 2012



J'ai ouvert cela sur des Saint Jacques snackées crèmées citron et sauce soja.
Il a remplacé sur le pouce un Auxey-Duresses duresses colin Morey bouchonné.
Ouvert sur le pouce donc et carafe une heure, le temps de l'apéritif.

Un très beau vin, avec des notes de foudre, poudre à canon et une minéralité superbe.
C'est salivant et on se mord pour ne pas se réserver.
Malgré cela, la bouteille n'a pas fait un pli.

Le gras était également présent. Un vin qui a encore des belles années devant lui

Benjamin

Domaine François Cotat - Sancerre - Les Culs de Beaujeu - 2014

La robe est jaune clair
Le nez est précis et élégant ,légèrement pétrolé, avec de l'écorce orange, de l'amande, du citron, et du caillou,
En bouche, le gras est transpercé par l'acidité, avec une trame minérale sur le caillou.

C'est très beau. L'accord avec le saumon gravelax est bon.

Très bien

Domaine François Cotat - Sancerre - Les Monts Damnés 2015

Bouteille débouchée ce soir sur des sashimis de saumon.

Pour ne rien vous cacher, ce vin est d'ores et déjà somptueux ; une aromatique perceptible sur les fruits blancs, de la rondeur en bouche avec un ressenti de SR qui ne rompt pas l'équilibre parfait d'un vin tout de même bâti sur la puissance.
C'est très long. Magnifique !

Domaine François Cotat - Sancerre Les Culs de Beaujeu 2011

Robe jaune clair.
Nez discret, réduit à l'ouverture sur des arômes fermentaires, le vin est carafé deux heures avant le repas.
La bouche est assez large structurée, mais présente une aromatique assez mutique.
L'accord avec un carpaccio de saint jacques aux fruits de la passion n'a pas du tout fonctionné.
j'étais tellement dépité que j'ai oublié la carafe sur le bord de ma fenêtre et je ne l'ai retrouvé que ce matin.
Je pensais que le vin serait mort, mais non, il était en bien meilleure forme ce midi, des arômes d'agrumes confis sont apparus. C'est quand même pas la grosse marade.
Grrrr .... A garder encore en cave il semble ....

Assez bien

Bu ici lors de l'acte 6 www.lapassionduvin.c...

Domaine François Cotat - Sancerre. La Grande Côte 2009



Marc: La robe est paille, assez grisée. Le nez ne propose pas énormément, contrairement à la bouche, nettement plus volubile. On y trouve une matière abondante et puissante, délivrant des notes légères de cire/encaustique. Il semble y avoir des sucres résiduels. Tout cela est ciselé, canalisé, par une tension vive remarquable qui mène la danse jusqu'à une interminable et délicieuse finale.
C'est très beau, mais on voyage…
Aucun marqueur habituel du sauvignon pour ce vin superbe, dans sa plénitude qui s'arrondit quelque peu au réchauffement.
Surprise à la découverte du degré d'alcool : 15% ! On ne les sent pas.

Patrick: Jaune citron clair.
Arômes discrets au nez, sur les agrumes ,le citron, la pomme.
A l'attaque on ressent une très légère pointe de sucre résiduel. Le vin est très aromatique, sur les fleurs, les agrumes avec une pointe d'herbes type menthe et anis ainsi que quelques arômes de buis pour compléter le tout. Sans être très gras, le corps est parfaitement équilibré entre la présence discrète de sucres résiduels qui permettent de bien soutenir un niveau d'alcool important avec une acidité bienvenue. La longueur est excellente.
Beaucoup de plaisir, j'ai bien aimé.

Michel: Un grand Cotat cette Grande Côte 2009, avec un superbe équilibre, pas gagné d'avance avec cet alcool et ce SR.

François Cotat - Sancerre - Caillottes 2012
Bouteille ouverte le midi pour le soir.
Nez sur les fleurs blanches, l'ananas.
Jolie bouche, crayeuse, bonne longueur.
Bien sans être exceptionnel.

supagweg écrit: C'est très beau. L'accord avec le saumon gravelax est bon.

Juste pour le pinaillage... dans Gravlax, lax signifie saumon. Donc Saumon Gravelax, ça signifie Saumon Saumon au sel.

Je sais que c'est ultra chiant à traduire (j'ai le problème en cours de français, ici) mais le Gravlax ou Graavilohi, c'est simplement du saumon au sel / saumon mariné au sel. Tout bêtement... c'est sûr que c'est moins exotique mais je pense que continuer à utiliser le mot gravlax comme adjectif est vraiment bizarre.

Jean-Paul B. écrit: François Cotat - Sancerre - Caillottes 2012
Bouteille ouverte le midi pour le soir.
Nez sur les fleurs blanches, l'ananas.
Jolie bouche, crayeuse, bonne longueur.
Bien sans être exceptionnel.

C'était excellent en prime jeunesse, François dit que ça s'est sérieusement refermé et que c'est donc à attendre... j'espère que c'est le cas. Bon après, ça serait pas non plus un drame vu le tarif. Un peu décevant certes...

Mathieu, moi qui avait fait un effort méritoire pour ne pas dire excellent à chaque fois et graduer davantage.
On s'est quand même régalés, mais moins qu'avec un Grande Côte ou Cul de Beaujeu.
Ce n'est pas Grav.

Jean-Paul B. écrit: Mathieu, moi qui avait fait un effort méritoire pour ne pas dire excellent à chaque fois et graduer davantage.
On s'est quand même régalés, mais moins qu'avec un Grande Côte ou Cul de Beaujeu.
Ce n'est pas Grav.

Ca c'est logique, Caillottes, c'est pas le même calibre. On est sur un vin beaucoup moins complexe et structuré. Mais je pense simplement que le ressenti est en ligne avec ce que nous dis le producteur. Pas un millésime follement aimable en ce moment.

Caillottes de Cotat c'est comparable à quelle cuvée chez Pinard, Boulay ou Delaporte ?
La seule bouteille ouverte pour le moment était un 2009 l'an dernier. Irrémédiablement bouchonné

Salut Didier
Je pense au tradition chez Boulay et au Chavignol chez Delaporte

JRU83 écrit: Salut Didier
Je pense au tradition chez Boulay et au Chavignol chez Delaporte

D’accord si tu parles de classification en fonction de la complexité présumée des cuvées.
En ce cas on peut parler de Florès ou plutôt Nuance pour Pinard. Comme Tradition ou Chavignol, ce ne sont pas des sélections parcellaires.

Gérard

Merci
Ma question portait plutôt sur le niveau qualitatif et la typicité des cuvées

Il y a une différence entre ces cuvées "de base", sans que ce soit péjoratif, loin de là, et cette différence est sous-entendue par Gérard.
Caillotes, comme son nom l'indique, est une cuvée mono-terroir, donc celui de caillotes, même si elle provient de plusieurs parcelles.
Chavignol de Delaporte provient de caillotes mais au moins aussi de terres blanches puisque Mathieu dispose d'une parcelle sur La Grande Côte. Il me disait que plutôt que faire une cuvée confidentielle parcellaire il préférait en faire bénéficier son Chavignol.
Pour Boulay c'est un assemblage de caillotes et des jeunes vignes de Monts Damnés et de Cul de Beaujeu, donc de terres blanches également.

Jean-Loup

Précisions et explications parfaitement claires et pédagogiques de Jean-Loup !

Gérard

Je trouve qu'il n'est pas évident de donner un point de comparaison car les vins de François Cotat ne sont pas construit dans l'esprit gamme. Ils sont plus juxtaposés.

Caillottes est en effet une unité de terroir. Et tarifairement, il se positionne assez nettement sous les 3 autres (environ 3€ de moins).

Il s'agit de vignes plutôt jeunes (premier millésime en 2005).

La différence généralement se situe surtout au niveau de la matière, avec un vin moins construit que les 3 cuvées historiques.

Caillottes est souvent aussi plus vite prête à boire. Avec des aromatiques plus orientée "vert". Peut-être la cuvée la plus identifiable comme un Sancerre.

En terme de potentiel, je dirais que ça vieillit peut-être un peu moins.

En somme, c'est dur de positionner. Chez Delaporte, c'est beaucoup plus clair. Mais en tout cas, les Caillottes ne sont pas un vin "de soif", entrée de gamme comme on peut l'entendre dans d'autres domaines. Et je pense qu'en vieillissant, les vignes vont finir par donner juste une autre interprétation du terroir, qui deviendra complémentaire des MD, CB et GC.

didierv écrit: Caillottes de Cotat c'est comparable à quelle cuvée chez Pinard, Boulay ou Delaporte ?
La seule bouteille ouverte pour le moment était un 2009 l'an dernier. Irrémédiablement bouchonné

C'est malheureux ! En 20 ans, je pense avoir ouvert plus d'une centaine de quilles de chez Cotat, je n'ai jamais eu une seule bouchonnée...

hyllos écrit

Caillottes est en effet une unité de terroir. Et tarifairement, il se positionne assez nettement sous les 3 autres (environ 3€ de moins).

Comme cela pourrait prêter à confusion car la question de départ était de tenter une comparaison avec des cuvées de Boulay, Delaporte et Pinard, je précise que Mathieu (hyllos) compare le prix avec ceux des trois autres cuvées en blanc de Cotat.
C'est aussi moins cher que le premier prix de Boulay (enfin je crois), mais surtout moins cher que le premier prix de Pinard. C'est en revanche plus cher que la cuvée Chavignol de Delaporte.
Mais le problème n'est pas le prix départ cave, c'est plutôt d'y avoir accès...

Jean-Loup

Jean-Loup Guerrin écrit: hyllos écrit

Caillottes est en effet une unité de terroir. Et tarifairement, il se positionne assez nettement sous les 3 autres (environ 3€ de moins).

Mais le problème n'est pas le prix départ cave, c'est plutôt d'y avoir accès...
Jean-Loup

Bonsoir,
Même si on écrit une jolie lettre ?

faka écrit: Bonsoir,
Même si on écrit une jolie lettre ?

On peut essayer d'y entrer. Aller en dégustation avec un client du domaine (prévenir) et demander quelques bouteilles à la fin. Ca n'est pas impossible. A minima, vous pourrez déguster tous les vins, en bouteilles, et un ou deux millésimes anciens (voire plus). Avec le sourire et sans vous prendre pour des cons.

hyllos écrit:

faka écrit: Bonsoir,
Même si on écrit une jolie lettre ?

On peut essayer d'y entrer. Aller en dégustation avec un client du domaine (prévenir) et demander quelques bouteilles à la fin.

Il faut donc déjà connaitre un client du domaine qui soit prêt à se faire accompagner. Pas forcément évident.
De toute façon c'était une boutade il y a d'autres domaines qui ont du vin pour de nouveaux clients sans procédure particulière, et je préfère la simplicité.

faka écrit:

hyllos écrit:

faka écrit: Bonsoir,
Même si on écrit une jolie lettre ?

On peut essayer d'y entrer. Aller en dégustation avec un client du domaine (prévenir) et demander quelques bouteilles à la fin.

Il faut donc déjà connaitre un client du domaine qui soit prêt à se faire accompagner. Pas forcément évident.
De toute façon c'était une boutade il y a d'autres domaines qui ont du vin pour de nouveaux clients sans procédure particulière, et je préfère la simplicité.

Oui, après, il faut être conscient que François Cotat, c'est 4ha de vignes... forcément, la production est extrêmement limitée. Mais ça reste plus accessible que Vatan par exemple.

La différence, peut-être entre ces domaines et le reste, c'est que le style Cotat est clairement identifiable. Du coup, si tu aimes ça, c'est quasiment impossible à substituer. Ce qui n'est pas le cas de Delaporte ou Boulay.

La différence, peut-être entre ces domaines et le reste, c'est que le style Cotat est clairement identifiable.

Il faut nous en dire plus !

Matthieu concernant Vatan, Anne a un ha de vignes, le Clos de la Néore et basta. C'est forcément plus rare malheureusement!
Concernant les vins de François Cotat il peut y avoir quelques SR avec des maturités poussées et des aromatiques exotiques (à l'aveugle sur certains millésimes je suis parti en Alsace). Par ailleurs ces vins ne craignent pas un vieillissement très prolongé en cave de plusieurs décennies.

oliv écrit:

La différence, peut-être entre ces domaines et le reste, c'est que le style Cotat est clairement identifiable.

Il faut nous en dire plus !

Rachid a bien résumé…

François Cotat ramasse tard, souvent le plus tard de Sancerre. Il n’a rien à foutre des sucres résiduels (et globalement des analyses) par contre, il veut des vins à 13%… Il ne fait pas de préfermentaire, il ne débourbe pas, il ne soutire pratiquement pas, il ne filtre ni ne colle… et parfois il chaptalise. Donc du coup, tu te retrouves avec des vins totalement atypiques. Ce n’est pas pour rien qu’il se fait régulièrement taper sur les doigts à l’agrément.

Donc chez lui, tu n’as pratiquement jamais de variétal et retrouver le Sauvignon Blanc à l'aveugle (et même en le sachant) c'est à mon sens, rigoureusement impossible. Les sucres résiduels sont insensibles mais presque systématiquement présents (entre 4 et 10g/l, souvent vers 6-9g/l). Les taux d’alcool sont généralement du côté haut pour l’appellation. Sur les cuvées Paul, on monte à 25+g/l de SR. Il a un côté exotique quasi systématiquement dans les vins. Type mangue, ou peut-être aussi umami en fait, maintenant que j’y pense. Cette patte exotique, ça fait des années que j’essaye de la définir mais je ne trouve pas exactement. C’est vraiment archi caractéristique et très prononcé, ce qui fait qu’à l’aveugle, c’est un domaine qu’on peut identifier facilement (et rend caduque tout intérêt de le déguster à l’aveugle). Par exemple dans une série Sancerre... c'est pas vraiment à suspense . Les vins sont increvables (je n’ai jamais goûté une bouteille oxydée) et on a rapidement des traits de truffe aussi… bref… Ca n’est pas du Sancerre, c’est du Chavignol (pour les textures) et plus que du Chavignol, c’est du Cotat.

En fait, il y a des points communs avec les vins de Reynaud, en ce sens où c’est totalement déconnecté de ce que tu trouves habituellement dans la région. Sauf que dans le cas de Cotat, on sait pourquoi : VT + vinification « rustique ».

Du coup, tu ne peux pas dire « si tu aimes Cotat, va chez… » parce qu’aucun domaine ne fait ça, sauf peut-être Pascal. J’ai fait goûter Cotat à des potes qui travaillent dans la région, ils ont un mal fou à apprécier si on leur dit que c’est Sancerre car pour eux, c’est un vin qui a un défaut. Je connais aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas fan de Cotat à cause de ce style vraiment « violent ». Si tu vas au contraire chez Delaporte ou Boulay, tu as de vrais Chavignols classiques avec une qualité magnifique. Mais pour le coup, tu peux dire que si tu n’as pas de Boulay, va chez Delaporte. C’est un peu différent mais dans un esprit comparable.

Et puis pour finir sur l'aspect vieillissement, il faut bien avoir conscience qu'à l'heure actuelle, des millésimes (pour MD, CB et GC) que je considère prêts à boire, ce sont 1995, 1997 par exemple. 2002 et 2005 sont aussi très abordables mais on manque beaucoup par rapport à ceux des années 1990. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais goûté un vin oxydé de chez lui (ni bouchonné d'ailleurs).

Matthieu, ça va faire vieux con mais après tout je suis vieux et con donc pas de souci mais j'ai des souvenirs débuts des années 90 avec Paul et Francis Cotat et Edmond Vatan (surnommé le docteur par les deux frangins, mais jamais su pourquoi) où ils sortaient de derrière les fagots des bouteilles du début des années 70 et aussi des années 60 et une fois j'ai dû dire riesling VT, et bien personne ne s'est fichu de moi... Ils étaient classe ces vignerons;)

Merci Messieurs pour ces indications, je peux donc ranger pour minimum 10 piges la seule Monts Damnés 2008 qui commençait à me faire de l’œil...

Médéric

Med écrit: Merci Messieurs pour ces indications, je peux donc ranger pour minimum 10 piges la seule Monts Damnés 2008 qui commençait à me faire de l’œil...

Médéric

MD 2008, François recommandait l'an dernier de ne pas l'ouvrir :p Bon courage !

HERBEY 99 écrit: et bien personne ne s'est fichu de moi... Ils étaient classe ces vignerons;)

De même avec François, il n'y a aucune chance qu'il se foute de toi si tu te plantes comme ça.

Tiens d'ailleurs, j'ai fort peu goûté les vins du père en fait... Il y a une différence de style entre Paul et François selon toi ? Je sais qu'il y a une différence de régularité car François nous a expliqué que son père embouteillait par fût et donc qu'il y avait des quilles très différentes des autres.