Pomerol : Pétrus 1976 :
DS12,5 - PP13 – PC15/15,5 - LG13 – VM14. Note moyenne : 13,5 - Prix : 450 €
- Robe évoluée, manquant singulièrement d'intensité.
- Nez herbacé, réglissé, qui rappelle plutôt l'autre rive. L'âge s'exprime à travers des notes bouquetées de champignon; le millésime par le côté presque cuit du raisin, peu frais.
- Bouche relativement concentrée et chaleureuse, épicée, réglissée. Le fruit n'a pas totalement disparu mais la trame pêche par sa sécheresse, son manque d'éclat.
- Etant donné la réputation du vignoble, quels arguments peut avancer cette bouteille (a priori convenablement conservée) pour sa défense ? A-t-il été bon un jour ?
Pomerol - Petrus 1993 :
PP14,5 – LG15
- Le nez est intense et agréable : fruits noirs, goudron, laurier, menthe et champignons discrets.
- L'attaque semble lactique, un peu caramel, puis apparaissent des traces herbacées (amertume) trahissant un certain manque de maturité. Le corps est imposant mais semble banal, en tout cas pas au niveau espéré. La finale est réglissée, sans éclat particulier. Et les convives de disserter sur leurs déconvenues récurrentes avec les vins du domaine pourtant encensés par la critique.
Saint-Emilion Grand Cru Classé – La Gaffelière 1982 :
PP15 – PC(14,5) – LG14,5
Nez composé de mûre, de menthe, de coco et de champignons secs (cèpes).
La bouche est un peu dissociée entre une maturité certaine et un côté végétal (amande). Elle est dense et fraîche. Elle finit sur les champignons secs.
Saint Julien – Léoville Las Cases 1982 :
PP14 – PC14 – LG15
Nez de cerise confiturée, de liqueur de mûre, de poivre vert et de coco.
Peu de race médocaine ici. Restent un fruit discret et un bon volume qui ne parviennent toutefois pas à masquer les lacunes du vin : lourd, terne, sec. Les tannins sont un peu rustiques.
Jurançon – Domaine Cauhapé – Quintessence de Petit Manseng 1989 :
PP15,5 – LG14
- Nez complexe sur la crème pâtissière, le citron vert, les agrumes (zeste), le café et le chocolat blanc.
- Toujours beaucoup de choses en bouche : citron confit, raisin sec, rhum. Le style est nettement oxydatif. La finale est un peu sèche et bousculée. La découverte de l'origine du vin laisse l'assemblée perplexe et la plonge dans des abîmes de réflexion. Il reste un produit intéressant, mais est-on à Jurançon et que peut-on en conclure sur les méthodes de vinification et les partis pris d'élevage du domaine?
Echézeaux – René Engel 1997 :
PP11 – LG13
- Une acidité volatile importante agresse, puis une forte animalité dérange et, enfin, un soupçon de fruit (cerise) se manifeste.
- Le vin est prématurément usé. Il est maigre et agressif. Le lendemain, Laurent le trouve en peu plus en place. Un problème de bouteille ? En tout cas une grande déception pour ce vigneron, estimé, qui nous avait, jusqu'alors, régulièrement enchanté.
Burgenland – Feiler Artinger – Solitaire 1997 :
PP12,5 – PC13,5 – LG13
Blaufrà¤nkish majoritaire assemblé avec du zweigelt, du merlot et du cabernet sauvignon.
Le nez, fuyant et végétal (asperge, géranium) , laisse présager le pire.
Le petit volume, la sensation terreuse et le côté poivron/végétal confirment la déception.
Cornas – Thierry Allemand 2001 :
PP12 – PC(13) ? – LG12
Senteurs de fruits noirs confiturés, note lactée, encre et graphite.
La dégustation nous laisse perplexe, dévoilant une extraction (trop ?) poussée, un élevage omniprésent, encore de lourdes notes lactiques et une acidité dérangeante. La matière est là mais le doute s'insinue : va-t-il sécher ?
Grande déception pour ce vin et ce domaine.
Clarendon - Clarendon Hills – Shiraz Astralis Vineyard 1999 :
PP15 – PC12 – LG13/13,5 – JP14
Robe opaque, plutôt mate, centre noir comme du marc de café, bordure puce. Premier nez très moka, pénétrant, chaleureux, qui s'ouvre sur des fruits noirs compotés, de l'eucalyptus, des épices douces (cannelle) ; le fond du verre vide reste néanmoins très boisé, plancheux. L'attaque est veloutée ; l'acidité et l'alcool s'imposent vite par-dessus une matière manquant d'assise (pas de structure tannique – le vin est plat) et de plénitude. La finale, tiraillée entre une acidité mal intégrée et l'amertume du bois, ne donne vraiment pas envie de se resservir. Certains dégustateurs sont moins sévères.
South Australia - Penfolds – Cabernet Sauvignon « Bin 707 » 1997 :
PP13,5 – PC14 – LG13,5
- Nez explosif, fascinant ou écoeurant au choix : liqueur de fruits noirs, fumé (créosote), terre battue (truffe noire ?), caramel au lait. La bouche est aussi dépourvue de légèreté que le nez : sirupeuse, très concentrée, goût de sciure. Intéressant à goûter mais bien difficile à boire.
Coteaux du Languedoc – Domaine de la Négly (SCEA Les Capitelles) – Clos des Truffiers 1998 :
PP14,5 – PC13,5 – LG15 – JP14,5
Encore une robe très dense, visqueuse, opaque, avec une très mince bordure vieux rose. Nez crémeux et variétal, profond mais policé, peu spirituel : rose, violette, fraise (avec un petit côté artificiel, démonstratif, lorgnant vers la fraise tagada), notes surmûres, confites (raisiné). Bouche sphérique (rien ne dépasse), douceur insistante ; l'ampleur, le velouté, la grande finesse du grain procurent un confort tactile indéniable (apaisant, lénifiant, abrutissant ?). La finale, vraiment alcooleuse et pâteuse, vient briser les rêves de grandeur de ce vin au profil très « international ».
Eden Valley – Henschke – Shiraz Hill of Grace Vineyard 1997 :
PP16 – PC15 – LG14,5/15 – JP14,5
Une robe un peu moins sombre et un peu plus évoluée que les autres. Un nez complexe, fondu, oriental, très marqué par l'eucalyptus et la menthe, avec des notes complémentaires organiques et épicées de viandox, de nuoc-mam, de cinq-parfums… Une matière fine, équilibrée, souple et veloutée mais sans aucune lourdeur ; sa douceur lui donne un côté alangui qu'une acidité un peu saillante ne parvient pas à dynamiser. L'expression aromatique est dominée par l'eucalyptus. Un vin plaisant, typé, distingué, mais manquant de fond et de vitalité.
Chambolle-Musigny 1ier Cru - Domaine Comte Georges de Vogà¼é – Amoureuses 1996 :
LG16? – PC16 – PP14,5 – VM15 – JP? – DS14,5
Le bouquet décline de la griotte, des notes florales et ... c'est tout.
Le bouche prête à discussion. Côte pessimistes, vin un peu simple et étriqué, doté d'une matière intermédiaire, avec de la griotte pour tout viatique; les plus optimistes le considèrent fermé et lui trouvent du fond et de la race. Eu égard au prestige du flacon, on croise des doigts pour son rétablissement.
Pessac-Léognan – Château Laville Haut-Brion 1990 :
PP14,5 – PC14 – LG14
- Couleur dorée intense. Nez à la fois très boisé et très sudiste (senteurs de fenouil, de calisson), lourd ; des notes plus herbacées finissent pas nous mettre sur la piste bordelaise. Matière dense, alcooleuse, manquant de vivacité.
Meursault 1ier Cru Genevrières – Louis Jadot 1998 :
PP14 – PC15 – LG14
Olfactions lourdes de pâtisserie (rhum/raisin, caramel, crème fraîche) et de miel.
La dégustation confirme ce manque d'éclat général, peu en rapport avec l'origine du vin. Il présente beaucoup de puissance, de gras, d'opulence, une dose d'alcool conséquente et reste mou. Son expression aromatique, elle aussi, manque de fraîcheur (fruits secs, nougat à la pistache, malt) et est trop oxydative pour son âge.
Gevrey-Chambertin Dugat-Py cœur de Roy TVV 2001.
Notes : DS13,5? – PC? – PP? – LG?. Moyenne : ?.
Nez encore marqué par l'élevage. Odeurs florales et fruitées intenses (fraise, cerise confite, framboise). Notes complémentaires lactées, de vanille, d'amande. Bouche fraîche, légèrement acidulée (notes frétillantes de groseilles, de griotte, voire de citron). Ce qui frappe dans ce vin, c'est son côté dense, serré, extrait. En l'état, personne ne paraît en mesure d'identifier le pinot noir et on ne se régale vraiment pas de ce profil tannique farouche un peu confus et tonitruant (le vin regoûté dans la soirée puis le lendemain ne condescendra pas à se laisser amadouer). Quelle sera l'évolution de cette cuvée énigmatique, adulée par certains critiques, mais ici ostensiblement acariâtre ?
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