Orchestrée par Jacky Rigaux, à la demande du CAVE S.A., cette soirée-dégustation d’anthologie a permis de toucher au sublime en proposant de découvrir quelques perles de la Côte des Blancs sur la Côte, à Gland (CH) . En dehors de la Bourgogne même, in situ, il n’y a guère qu’en Suisse que l’on puisse goûter à autant de merveilles en même temps! Par chance, le Jura est situé à égale distance des deux, ce qui permet de basculer aisément d’un côté ou de l’autre selon les opportunités!

Présenté comme un philosophe du terroir par Jacques Perrin, le maître à penser du CAVE, Jacky Rigaux s’est fendu d’un petit speech introductif fort clair et enrichissant, permettant d’appréhender de façon assez simple la complexité de la notion bourguignonne de terroir. Présentation évidemment accommodée à la sauce Olif, ce que j'en ai retenu, en fait!

Au départ était le Néant! Il y eu un jour et il y eu une nuit et Dieu décida de créer la Bourgogne, d’emblée, histoire de ne pas boire de l’eau jusqu’au 7ème jour!

Nooon! COUUUUPEZ...!

En fait, ce n’est pas du tout ça! L’histoire de la Bourgogne, c’est une histoire humaine et géologique, remontant déjà à l’Antiquité, avec des noyaux d’élite autour de Gevrey et Meursault, identifiés comme tels du temps de Romains. L’anticlinal de Gevrey, qui a fait ascensionner le Jurassique moyen et privilégié l‘émergence de sols calcaires, se prolonge par le synclinal de Volnay, assorti de davantage de marnes argileuses recouvrant la couche calcaire. Des terroirs beaucoup plus propices à la production de grands blancs, concentrés dans cette zone au Sud de Beaune avec le Montrachet comme colline idéale, à l'exception de la zone similaire du Charlemagne, sur la montagne de Corton, issue de la jonction du synclinal et de l‘anticlinal, et comportant le même type d‘argile. La variété des terroirs se fait par le jeu des failles et des courants d’air, différenciant ainsi des zones parfois très proches géographiquement. Les bons moines n’ont-ils pas parlé d’emblée de notion de « climat », faisant référence autant à la géologie qu’à la climatologie?

Si ce qui fait en partie le charme de la Bourgogne est d’abord constitué par son Histoire et ses Terroirs, il ne faut pas perdre de vue que ce qui est essentiel pour l’amateur pressé et hédoniste (non, ce n’est pas une tare!), à savoir le contenu du verre, l‘est aussi pour l‘amateur de Bourgogne. Rien ne vaut alors de passer aux travaux pratiques avec quelques échantillons prestigieux de ce qui peut être produit sur ces grandes terres à blanc!

Dégustation non à l’aveugle, par paires en principe comparables, sauf deux vins qui ont été servis isolément.

Meursault Les Tessons, Clos de Monplaisir 2002, Domaine Roulot
Robe jaune pâle. Nez très pur, finement grillé et toasté, où perce la minéralité à l’agitation. Un côté grillé qui évoque un peu le style des vins de Coche-Dury, le « mercaptan de bois » comme j’ai pu entendre, ou plus exactement l’autolyse des levures, une certaine forme de réduction s‘harmonisant à l‘aération, plus qu’un boisage excessif (seulement 15 à 18% de bois neuf sur ce vin). L’attaque est franche, vive, possédant une jolie tension minérale. Un petit joyau, véritable modèle de précision et de netteté aromatique.

Meursault Bouchères 1er cru 2002, Domaine Roulot
Avec les Bouchères, on rentre dans le « bon ventre de la pente », ce milieu de coteau qui va être à l’origine des plus belles parcelles, d’abord en 1er Cru puis en Grand Cru. La robe est également jaune pâle, mais un peu plus soutenue que celle du vin précédent, légèrement dorée. Le nez est très mûr, sur les agrumes, le citron. La bouche est ample et déjà grasse, avec une structure large non dénuée de vivacité, terminant sur une acidité citronnée qui apporte la longueur. Vinification identique au précédent, hormis un pourcentage de bois neuf s’élevant jusqu’à 30%, et une structure radicalement différente, que l’on peut juger plus complexe et profonde que celle des Tessons, mais pas plus belle! Un exercice au cours duquel la notion de terroir devient palpable, et en plus les vins sont bons!

Meursault Perrières 1er Cru 2000, Comtes Lafon
Le plus prestigieux des 1ers Crus de Meursault, celui qui aurait pu (ou dû?) être classé en Grand Cru, par un des plus grands domaines de l’appellation.
La robe dore légèrement. Le nez est retenu, frais et minéral. La bouche est d’une grande pureté, minérale, ample et progressive, allant crescendo, presque cristalline. La longueur est exceptionnelle. Un vin magnifique à un stade encore embryonnaire.

Meursault Genevrières 1er Cru 2002, Domaine Bouchard Père et Fils
Un autre 1er Cru vedette, dans un beau millésime. Nez très mûr, sur les agrumes, les fruits exotiques, un peu anisé. La bouche est ample et grasse, opulente, minérale et citronnée en finale, avec de la fermeté. Dans une phase primaire accessible, ce très beau vin diffère totalement des Perrières dans son expressivité, même en intégrant la différence de millésime et de producteur.

Meursault Les Narvaux 1999, Domaine d‘Auvenay
Retour sur un « village » , mais lequel! Un des quatre ou cinq capables de rivaliser en terme de vieillissement avec un 1er Cru, et par un domaine d’anthologie, de surcroît! Le nez envoûte, riche, gras et frais en même temps, archétypique du canon murisaltien, qui associe, d’après Jacky Rigaux, gras et minéralité. La bouche est d’une précision exemplaire, avec un toucher délicat, en dentelle, mais d’une grande densité. On le sent qui résiste, qui ne se livre pas encore complètement, mais la longueur est déjà phénoménale. Un vin qui ne fera que s’épanouir dans le verre, d’un niveau exceptionnel!

Puligny-Montrachet 1er Cru Le Cailleret 1998, Domaine de Montille
La robe est jaune pâle, le nez citronné, un peu sur le zeste. Pur et cristallin, vif et tendu, sur le fil, la finale s’élargit un peu sans trop s’écarter de la ligne. Un vin d’une grande beauté épurée! Prolongement naturel du Montrachet, Le Cailleret a l’avantage de se révéler plus vite que son illustre voisin.

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Demoiselles 1998, Michel Colin-Deléger
La robe est très dorée. Le nez reste frais, mais présente un côté oxydatif net, miellé, avec des arômes de vieille cire. Il était pourtant plutôt réductif à l’ouverture, justifiant un carafage long de plus de 5 heures. La bouche est grasse, visqueuse et veloutée, puis termine sur des amers prononcés, dans une sensation un peu alcooleuse.Un bon vin, d'un style différent, mais un cran en dessous du précédent.

Chassagne-Montrachet 1er Cru En Rémilly 1997, Michel Colin-Deléger
Un premier cru situé dans le prolongement du Montrachet, avec le même sous-sol, mais dans l’amorce de la combe, donc pas soumis aux mêmes conditions climatiques. Le nez est très riche, un peu miellé, dans un registre superposable au Puligny précédent du même domaine. La structure manque d’un peu d’amplitude et de longueur et le vin paraît moins abouti que tous ceux goûtés préalablement.

Chassagne-Montrachet 1er Cru Rémilly 1997, Verget
La robe est jaune soutenu et le nez épanoui, alliant des arômes de cake aux zestes d’agrumes et de miel. La bouche est large et ample, longue et persistante, possédant une très belle acidité pour le millésime. Un beau vin à maturité!

Corton Charlemagne 1999, Domaine Leroy
L’intrus de la soirée, puisque un peu à l’écart de la Côte des Blancs. Nez très pur, sur la réserve, avec une petite pointe de minéralité empyreumatique, à peine teintée d’hydrocarbure. On est loin d’un Riesling mais pour Jacky Rigaux, cette petite touche terpénique est la marque du terroir du Charlemagne. En bouche, on nage dans l’opulence, mais une opulence non démonstrative, avec une profondeur et une densité exceptionnelles qui n’ont d’égales dans le superlatif que la longueur. Beaucoup de viscosité, et une acidité magnifique, pour un équilibre qui frôle la perfection. Un des sommets de la soirée, assurément, même s’il reste encore deux vins à venir, et pas des moindres!

Bâtard-Montrachet 2002, Michel Niellon
Nez puissant, presque un peu démonstratif, sur les fruits blancs caramélisés. La bouche est riche et enrobée, un peu flan au caramel, avec une touche miellée. Un petit côté oxydatif indéniable, mais une minéralité marquée et une belle acidité persistante. Un vin riche et puissant!

Montrachet 2000, Comtes Lafon
Nez très pur, encore sur le fruit, pêche de vigne (?) et fruits blancs. En bouche, une grande droiture minérale et une acidité prédominante, qui induisent une longueur et une persistance exceptionnelles, se perdant dans de beaux amers finaux. A un stade embryonnaire, il promet énormément, pour qui aura la chance de tremper ses lèvres dans ce nectar dans une dizaine d’années, quand ce terroir majuscule, aux caractéristiques idéales, à mi-pente, exposé plein Est, se révélera dans le vin.

Pour Jacky Rigaux, le terroir, c’est une philosophie, un choix de vie! Il y a des soirs comme cela, où on l’on a envie de se prendre pour un grand philosophe!
Une dégustation dont on ressort en tout cas ébahi et heureux, pour avoir touché à l‘indicible! Avec la même extase que celle de l’alpiniste qui contemple la vallée depuis le sommet.

Olif, escaladeur de grands sommets bourguignons!

OLIF : hier soir je me suis contenté d'un "petit " Clos de la Barre 92 ...si les 2002 se retrouvent au même niveau , je veux bien casser encore un peu plus la tirelire (Lafon 2002 reposent en cave)...j'ai un petit faible pour les vins du domaine Roulot , je pense récupérer quelques bouteilles chez mes cavistes ..

Olif,

Une dégustation dont on ressort en tout cas ébahi et heureux, pour avoir touché à l‘indicible!

Au vu de tes CR, c'est une évidence !

Quitte à me faire des ennemis : y a-t-il une autre région qui puisse toucher au sublime dans les vins blancs ?

Olivier

Quelle blague l'Alsace bien sûr. Là on touche à l'incommensurable dans l'indicible ( grands sourires ). Souvent pour moins cher en plus.La Loire aussi.

Bien cordialement Clem

Clem,

Le sublime de l'Alsace ? Sur les prix, on n'est pas très loin ...

Olivier

Olif,

Merci pour ce compte-rendu.
Tu sais que je suis plus éveillé lorsqu'on aborde certains coins !
Je trouve les grands 2000 fermés depuis un moment.
Qu'en était-il de ces deux 2000 de Lafon ?
Par ailleurs, puisque tu as gouté ce Montrachet Lafon, j'en profite : quel est la perception du bois sur ce cru ?

(
Commentaire pour terroiristes seulement (hédonistes s'abstenir).
Je ne me peux m'empêcher d'amender une remarque. A cet endroit précis(parcelle Lafon), le vignoble ne regarde pas vraiment l'est ni même le sud-est. La ligne de pente descend vers le sud / sud-ouest (parallèle à la route de Chassagne à Puligny qui la borde). La parcelle n'est pas vraiment à mi pente mais globalement la plus basse du Montrachet.
Ceci dit l'intégralité du terroir du Montrachet est exceptionnel !
Et puis aussi, je ne crois pas qu'En Remilly du coté du Chevalier partage le sous-sol du Montrachet.
)

Olif,

J'ai bien aimé cette présentation , avant les commentaires . Certains vins sont assez tentants, mais je n'en connais aucun .
La prochaine fois que tu parles de synclinal et d'anticlinal, n'oublies pas de me donner la direction des axes de ces plis !!! ( smiley ).

Olif,

Ces vins sont ils si bons que tu le dis ou bien ton habitude de la dégustation de grands Bourgogne jeunes te permet de dire que ce sont des vins très bons ?

Personnellement ma toute petite expérience ne m'a jamais proposé de grands bourgognes blancs très bons à boire ayant 2 , 3 ou 4 ans.

Cordialement,
Raymond

Hamitan,

Les deux vins de chez Lafon (Meursault-Perrières et Montrachet) se sont effectivement révélés être les moins "ouverts", les deux ressentis comme étant à un stade embryonnaire. Sur la retenue et la réserve, ils possèdent néanmoins une trame et une structure proches de la perfection qu'il est déjà fort possible d'appréhender. Cela répond déjà en partie à la question de Raymond: oui, les vins étaient tous très bons à boire, même les plus jeunes (par l'âge ou dans l'esprit), car aucun n'avait rien à nous dire! Mais bien sûr, tous (ou presque) ont un grand potentiel de garde, et probablement encore plus de choses à dire dans 5 ou 10 ans.

Pour revenir au Montrachet, le boisé est pour moi imperceptible. La preuve, je ne l'ai même pas perçu! Et dans mon commentaire, je ne faisais pas référence à la situation précise de la parcelle de Lafon (que je ne connais pas), mais à l'exposition générale du Grand Cru lui-même. Si tu dis que l'exposition de la parcelle Lafon est Sud/Sud-Ouest, c'est qu'elle est située dans une petite combe en bas de pente, non?

Pour En Rémilly, si erreur il y a, elle n'est pas de mon fait, mais bien de Jacky Rigaux, dont j'ai reproduit fidèlement les propos.

Pour répondre totalement à Raymond, les vins les plus jeunes, à savoir les deux Meursault de Roullot et le Genevrières de Bouchard, procurent déjà un immense plaisir gustatif. Peut-être traverseront-ils une phase un peu moins aimable pendant une ou deux années, mais on peut d'ores et déjà en ouvrir une pour l'apprécier pleinement, si l'on en possède dans sa cave, bien sûr!

Oui, Daniel, ces vins sont tentants, mais ils sont très chers, aussi! Et pour la direction du pli, tu repasseras! Je peux juste te dire qu'au début elle est comme ça, et puis ensuite comme ça!

Et enfin, une autre région des Grands Blancs qui permet de toucher au sublime, c'est le Jura, évidemment!

Olif

Olivier Mottard a écrit:

---

> Clem,
>
> Le sublime de l'Alsace ? Sur les prix, on n'est
> pas très loin ...
>
> Olivier
>

Olivier,

Pour moi, le sublime de l'Alsace (hors SGN, et parlons en des SGN, il n'y a rien de comparable en Bourgogne) se trouve pour moins de 60€. Je ne connais pas le prix des vins dégfustés par Olif, mais à vue de nez, je dirais qu'on navigue entre 50€ et 300-400€ pour le Montrachet. Un Rangen de Thann de Zind-Humbrecht se trouve pour 50€. A ce prix, je ne vois pas qui peut jouer dans la même cour en Bourgogne.

Donc, pour moi, avantage à l'Alsace pour le rapport Q/P et pour la diversité de l'offre à très haut niveau (plusieurs cépages et différents types de vins). Une région qui, plus que n'importe quelle autre (hormis le Jura of course ) produit des vins pouvant faire face à n'importe quelle situation à table.

Je ne dénigre pas les grands blancs de Bourgogne, mais ceux-là, il faut me les offrir

Amicalement

Didier

Olif,

Oui tu as raison pour la parcelle Montrachet de Lafon. Je t'envoie une photo si tu veux (pas franchement esthétique mais ce n'était pas son but )
L'exposition du Montrachet sur Puligny est sud-est et, sur Chassagne, vire plus au sud au fur et à mesure qu'on s'approche de la RN6/Chassagne. Dans le cas de la parcelle de Lafon qui est à l'angle sud du Grand Montrachet, les rangs de vigne sont orientés vers le sud / sud-ouest suivant la composante la plus marquée de la pente.

Didier,
Tu as absolument raison pour le rapport Q/P. Quoique Zind Humbrecht ne soit pas le meilleur exemple ! Ceci dit il y a aussi des tas de choses à moins de 30 euros en Bourgogne. Et mes plus grandes émotions sont en Bourgogne (manque de connaissance de l'Alsace, j'avoue).
Pour ce qui est des accords à table, je crois que je ne mangerai pas tous les jours chez toi Pour la région la plus à même de faire face au coeur de la gastronomie je voterais plutôt pour Bordeaux en première place.

evidemment que le grand vignoble de blanc au monde ne se trouve pas en Côte d'Or mais bien en Alsace
Même les vignerons bourguignons le savent mais ils n'osent pas le dire !!

Pour les prix on nage en plein délire chez les bourguignons.
On trouve de très grands blancs en Alsace issus de teroirs magiques et VARIES au potentiel de garde exceptionnel à moins de 20 euros !!

C'est l'évidence même...

Luc

Je veux bien l'admettre , mais comment expliquer que de nombreux domaines ne prennent pas conscience de ce magnifique patrimoine ....Alsace , réveille toi !

ps: c'est un peu le même problème en Bourgogne...

Hamitan,

Zind n'est certainement pas le meilleur rapport Q/P, mais j'ai choisi cet exemple à dessein parce que leurs cuvées phares, soit parmi les vins les plus chers d'Alsace (hors VT et SGN), sont au prix des moins chers des vins de la liste d'Olif. Et je crois que seul un Montrachet peut leur tenir tête.
Quant aux accords mets/vins, je crois que le Bordelais est le champion des accords classiques sur la cuisine française classique, mais moi, j'aime sortir des sentiers battus, tant pour les accords que pour la cuisine. Et là, l'Alsace à réponse à tout. Mais c'est une question de goût personnel.

Amicalement

Didier

DidierD a écrit:

---

> . Un Rangen de
> Thann de Zind-Humbrecht se trouve pour 50€. A ce
> prix, je ne vois pas qui peut jouer dans la même
> cour en Bourgogne.
>
> Didier :
En ouvrant un vieux millésime de Raveneau , tu auras une partie de la réponse ..

"Je veux bien l'admettre , mais comment expliquer que de nombreux domaines ne prennent pas conscience de ce magnifique patrimoine ....Alsace , réveille toi !"

parce que l'époque n'est pas à l'éxigence ; les vignerons cèdent à la facilité. Celles de l'expression variétale et de la séduction immédiate entre autres. Et puis tant de vignerons n'ont aucune idée de ce qu'est un grand vin ; normal ils n'en boivent pas. Leur cave est aussi vide que leur curiosité pour les grands vins de tous horizons. Une constante que j'ai remarquée depuis longtemps : les grands vignerons ont le plus souvent une cave bien remplie et très écclectique.

Mais il y a bien un éveil avec une viticulture qui est à la pointe de la viticulture mondiale (le questionnement et les reflexions sur les terroirs et le equilibre de la vigne et de celle-ci par rapport à son environnement chez des gens comme Olivier Humbrecht, J.M. Deiss, les Schueller, Patrick Meyer, J. Schaetzel, A. Ostertag etc etc sont importants et les approches différentes font progresser la réflexion et toute la région … (enherbement -pas,un peu, ou, quand, comment-, les labours -quand,quel profondeur, pourquoi-, vie du sol, humification, maîtrise des rendements par un équilibre de la vigne et non pas la vendnage en vert etc etc) et même plus loin (même les gens du DRC vont visiter le vignoble de Nothalten et s'intéresser à l'approche d'un vigneron discret de ce village)
90% du vignoble est aux mains de gens routiniers qui font plus ou moins bien sans se poser beaucoup de questions... comme dans tous les vignobles, comme dans tous les métiers, dans tous les domaines.

il faudra vraiment faire revenir qqs gentils buveurs en Alsace pour poursuivre ce que nous avons abordé en novembre dernier

VINCENT, encore un grand merci pour ta disponibilité sur ce forum....un petit tour en Alsace avec un super guide ...Malheureusement , en dehors de la semaine du 15 Aôut , je ne pense pas pouvoir me libérer cette année ..

ps: j'aimerais connaitre ton avis sur les vins du domaine Mittnach-Klack ..car tu ne cites que le domaine Mittnach-Frères .

J'ai gouté récemment Rosacker 2001 et 2002 (rpisement sans la concentration souhaitable... comme le vin d'ailleurs ) et j'ai trouvé des vins sans personnalité, sans profondeur... pas mon style. Des agrumes, un peu de sucre résiduel et ça fait un bel emballage !!
MAis on ne se situe pas dans le pire de l'Alsace loin de là, mais ces vins ne peuvent susciter chez moi une réelle émotion !

au delà je parlais de gens qui ont une reflexion intéressante sur la viticulture (vous aurez noté que tous les gens cités sont en bio ou se passent du label... j'avoue) et je ne crois pa que le dom. MK soit dans une recherche passionnante de ce point de vue.

en fait je viens de voir que ta réponse concerne plutôt le post sur la visite et les vignerons que je propose de rencontrer et donc dans ce cas il y a un aspect personnel : Christophe Mittnacht et son cousin (oublié le prénom) sont chamants et intéressants. Dans le domaine de Riquewihrr je ne sais pas. Si j'emmenais un groupe à Riquewihr je serais bien en peine de choisisr un domaine à visiter... ce serait François Lehmann tout de même. Mais je pousserais jusqu'à Zellenberg pour aller voir Marc Tempé !

Il ne faut pas converser bien longtemps avec O. Humbrecht pour se rendre compte de la pointure !

RaymondM a écrit:

---

> Il ne faut pas converser bien longtemps avec O.
> Humbrecht pour se rendre compte de la pointure !

Ah bon ?
Moi, en général, je regarde mon interlocuteur dans les yeux, je me moque de savoir s'il a des grands pieds ou pas...

Désolé,

Luc

Tu as raison Luc.........
Surtout que pour le regarder dans les yeux il faut plutot lever la tête:) !

Raymond

Pour moi, le sublime de l'Alsace (hors SGN, et parlons en des SGN, il n'y a rien de comparable en Bourgogne) se trouve pour moins de 60€.

Didier,

Si tu admets qu'il n'y a rien de comparable en Bourgogne en évoquant les SGN d'Alsace, pourquoi l'exclure de la comparaison avec le Montrachet, qui, bien vinifié (condition sine qua non pour les mêmes SGN !), est censé représenter l'essence des Bourgognes Blancs.
Commençons alors chez les meilleurs à comparer les 75 cl d'Alsace SGN avec les 75 cl de Bourgogne GC, non ?
C'est combien un Rangen de Thann en SGN chez ZH ? Départ propriété, pas loin des 80-100 €. A ce prix, tu peux aussi avoir un Bâtard-Montrachet ...

Je pense que l'on est dans la rareté de l'offre et que les prix ont tendance à se rapprocher.

Quand j'acquiesse les propos d'Olif, je ne vise pas un viticulteur en particulier.
Je dis simplement que mon plus grand plaisir en vin blanc français, si je devais le hiérarchiser, je le rencontre avec des chardonnay bourguignons.

Je sais que les Leroy, d'Auvenay et Lafon ne sont pas les domaines les moins chers ni même les plus accessibles.

Si tu reste dans la gamme des premiers crûs, je peux te certifier qu'il y a des Meursault Perrières à moins de 35 €, des Chassagne 1er Crûs à moins de 30 € aussi.

Cordialement,

Olivier

Didier,
Je crois que l'erreur viendrait de prendre la liste des vins d'Olif pour référent tarifaire de la Bourgogne. Ils sont tous ou presque médiatisés voire spéculatifs. Bouchard PetF dont les prix me servent parfois de repère à ne pas dépasser vend son merveilleux Meursault Genevrières à 40 euros.
Je te souhaite de découvrir et d'apprécier plein de bonnes cuvées bourguignones à moins de 30 euros !

Hamitan,

Je crois que tu as résumé mon propos.

Je n'achète pas les superstars en Bourgogne ni en Alsace.

Et il y a effectivement de très beaux rapport Q/P pour moins de 30 € en Bourgogne.

Et, en vins blancs, je considère l'Alsace comme une région regorgeant de très beaux vins à de beaux rapport Q/P aussi !

Mais je reste persuadé que les stars des deux régions, quel que soit le niveau d'appellation sont proches en terme de prix.

Olivier

Ben d'accord les gars, lors d'une prochaine rencontre, vous pouvez amenez plein de vos bons rapport Q/P en blancs bourguignons, parce que j'avions point dit que je n'aime pas ça

Didier

D'accord