L’académie du vin de France, présidée par Jean-Pierre Perrin du Château de Beaucastel tient des séances de travail qui sont suivies chaque année par un dîner de gala auquel on me fait l’honneur de me convier. Les plus grands vignerons français sont présents, ainsi que des journalistes, des restaurateurs et quelques gastronomes bons vivants que l’on reconnaît au tour de taille dont j’ai le calibre. Ce dîner se tient au siège de l’académie, le restaurant Laurent, car chacun se plait à reconnaître en Philippe Bourguignon une excellence qui convient à celle des vins des académiciens.

A 19heures, au premier étage, sont alignés en quatre salles tous les vins qui font rêver les amateurs, généralement de l’année 2005 qui connaîtra un jour la renommée de 1990. Il y a les champagnes et les blancs, et j’adore la subtilité d’un Chablis de Raveneau 2005, d’un Corton Charlemagne Bonneau du Martray 2005 et un tonitruant Meursault Clos de la Barre Comtes Lafon 2005. Les blancs sont particulièrement brillants. La salle suivante est consacrée aux vins rouges qui ne sont pas de Bordeaux, et je suis très agréablement impressionné par le vin rouge du Château d’Arlay 2005. L’Hermitage rouge Chave 2005 est puissant, mais je le trouve serré en ce moment, moins chaleureux que le joyeux Hermitage blanc Chave 2005 que j’avais goûté dans l’autre salle. Le Beaucastel rouge 2005 est plus plaisant que le Chave à ce stade de sa croissance, plus harmonieux. Mais le vin qui remporte tous les suffrages, de cent coudées, c’est le Romanée-Saint-Vivant Domaine de la Romanée Conti 2004. Je souris, parce que ma passion pour les vins de DRC est telle que je suis probablement partial. Force est de constater que ce vin est absolument immense, d’une subtilité poivrée combinant raffinement, délicatesse et soleil. J’en complimente Aubert de Villaine qui reconnaît qu’il est bien fait.
Dans la salle des bordeaux le Corbin Michotte 2005 me plait beaucoup, le Gazin 2005 est très bien fait, et le Montrose 2005 paresse en robe de chambre.
Dans un tout petit bureau il y a trois vins, mais quels vins ! Un Vouvray 2005 de Huet a une verdeur et une acidité qui sont la promesse d’un vin succulent et grandiose dans une trentaine d’années. Alexandre de Lur Saluces a apporté Château de Fargues 2003 élégant, pondéré, qui doit attendre encore avant de nous offrir toutes les merveilles qu’il cache encore. Mais c’est le dernier vin qui est un uppercut à l’âme. Le Gewurztraminer Hugel 2005 dont je n’ai pas noté s’il est sélection de grains nobles est merveilleux en bouche. La valse de la douceur entraînée par l’acidité se prolonge dans un final virevoltant quasi infini. Quelle promesse !

Si je dois voter pour quelques vins, alors que l’esprit de cette présentation n’est pas à comparer mais à profiter, je citerais en premier le Romanée Saint-Vivant DRC 2004, puis le Gewurztraminer Hugel 2005 et le Meursault Comtes Lafon 2005. Tous les autres, dégustés avec leurs propriétaires, sont de grands vins.

Nous passons à table et Jean-Pierre Perrin fait comme d’habitude un discours puissant, engagé, solennel. Le menu conçu par Alain Pégouret, chef sensible de grand talent, avec Philippe Bourguignon est un chef d’œuvre de cuisine et d’harmonie et Jacques Puisais, l’inénarrable raconteur des vins et des mets, signala que ce fut la plus belle réussite qu’il ait connue en cet endroit.

Voici le menu : Huîtres spéciales « Gillardeau » n° 2 lutées dans leurs coquilles, bouillon de mousserons citronné et fleurette au bacon. / Foie gras de canard grillé posé sur une cracotte, figues et amandes fraîches / Carré de chevreuil et son toast de légumes d’automne au mascarpone / Munster fermier et pain au carvi / Canons de chocolat, l’un finement cacahouèté et l’autre : cerises, oranges amères confites et sauge. Je m’amuse à classer mes préférences, le bouillon de mousserons est divin et la cuisson du foie gras est unique. L’accord le plus éblouissant est sans doute celui du foie gras et du riesling.
Les vins ont été nommés dans le menu qui nous est remis non pas du nom du domaine mais du nom de celui qui représente son domaine ou celui qui a fait le vin. L’attention est charmante.
Il faut bien vite prendre en premier le Chablis Grand Cru « Valmur » Jean Marie Raveneau 2000 pour goûter sa fraîcheur et son message floral et minéral, car le Meursault Premier Cru « Goutte d’Or » Dominique Lafon 2000 est du genre Terminator, à ne pas aimer partager la vedette. Et c’est le plat qui va permettre aux deux de briller d’égale façon, car l’huître seule préfère le Chablis quand les mousserons adorent le Meursault. Les huîtres lutées sont goûteuses à souhait.
Le Riesling Grand Cru « Rangen de Thann » Clos Saint-Urbain 2000 Léonard Humbrecht, quand on le boit seul fait un peu surmaturé, et l’amertume est un peu forte. Mais le foie gras joue un rôle déterminant car il transforme complètement le riesling qui se civilise, s’arrondit pour devenir le gendre idéal du foie.
La juxtaposition de deux monstres sacrés promet d’être passionnante. Comme le dira plus tard Jacques Puisais, ces deux frères ennemis vont en fait se mettre en valeur mutuellement. L’Hermitage rouge Gérard Chave 1998 a une attaque puissante, virile, mais derrière cette façade, il y a de jolies variations sur le fruit. Le Chateauneuf-du-Pape Château de Beaucastel rouge Jean-Pierre Perrin 1998 paraît plus subtil et plus complexe, mais lorsque l’on passe de l’un à l’autre, on se prend à aimer celui que l’on boit. Après de multiples allers et retours, mon cœur penche pour le Beaucastel dont j’aime le romantisme. Mais je suis prêt à adorer les deux.
Le Gewurztraminer Grand Cru « Hengst » Léonard Humbrecht 2000 se prête avec bonheur au jeu des deux munsters, le plus jeune et le plus affiné. Sa jeunesse est quand même un handicap car je sais ce qu’il offrirait avec vingt ans de plus. Venant de boire il y a quelques jours un banyuls de 1925, j’accueille le Banyuls « la Coume » Jean Michel Parcé rimage 1985 avec amitié, sensible à son fruit exubérant. Mais là aussi, il faut à ces vins des décennies de plus pour qu’on en goûte la substantifique moelle.

Le repas fut une réussite spectaculaire. Le service et l’atmosphère sont uniques. Alain Pégouret fut fortement applaudi. J’ai revu des amis avec des milliers de promesses de se rendre visite. Cette fête de l’amitié vigneronne est un grand moment, cher à mon cœur.
Imaginons qu’un coup de baguette magique ait permis d’assister au même repas, avec les mêmes plats et avec les mêmes vins qui auraient, chacun d’eux, vingt ans de plus. Nous aurions gravi deux échelons de plus dans l’échelle du plaisir. Il serait impossible de rassembler autant de bouteilles d’un même millésime ancien pour autant de monde. Mais quel enjeu !

François, le seul vin de cette dégustation que je connaisse, c'est le Huet 05.
S'agit il d'un sec, d'un demi-sec, d'un moelleux, d'un 1° Trie; d'un Haut Lieu, d'un Clos du Bourg et d'un Le Mont?

Laurent,
Tu es un peu pointu mais tu as raison.
Avec tous ces vins et en si bonne compagnie, je comprends que Mr Audouze oublie quelques détails mais l'esprit y est.
Daniel

De mémoire l'étiquette est violette et le H de Huet est au centre de l'étiquette avec une lettre dorée.
Efectivement, quand on peut discuter avec tous ces vignerons, avec Champlain Charest qui m'a invité à aller assécher quelques Romanée Conti, on ne regarde pas toutes les étiquettes pour scruter tous les éléments de chaque vin. Je n'ai pas la précision, mais je pourrais l'avoir en appelant chez Laurent.

Il faut dire que François actuellement est en train de courir plusieurs lièvres à la fois !

Un Vouvray 2005 de Huet a une verdeur et une acidité qui sont la promesse d’un vin succulent et grandiose dans une trentaine d’années

Mmmhhh, il me semble que ce raisonnement a "l'ancienne" tient plus du mythe que de la raison, isn't it ?

ANthony,
Je ne vais pas argumenter. Mais j'ai la chance d'avoir la perspective historique sur tous ces vins doux ou liquoreux.
C'est donc d'actualité.

Si l'étiquette est celle-ci:


nous avons avancé, il s'agit d'une cuvée Moeulleux 1°Trie (les autres sont blanches), après il peut s'agir d'un Clos du Bourg et d'un Le Mont, je ne me souviens plus si il y a eu un Haut Lieu Moeulleux 1°Trie en 2005...

Au sujet de la verdeur, j'ai dégusté ces vins en mai à la propriété, je n'y ai ressenti aucune verdeur.....cela m'étonne sur un 2005.
Par contre l'acidité et le corps de ces vins défieront les temps.

François,

C'est parce que tu utilises le terme de verdeur qu'on assimile à manque de maturité du fruit, alors que je suppose que tu l'utilises dans le sens de la vigueur apportée par la jeunesse.

Luc

Bu tout seul, je suis presque certain que cette verdeur aurait été atténuée.

Jmm

Luc,
Tu as raison.

Laurent,
L'étiquette ressemble fortement à ça.

En fait j'ai senti un vin pas encore assemblé au niveau de sa palette d'arômes, qui a une jolie jeunesse (verdeur) et une belle acidité qui est porteuse d'avenir.
a noter que j'ai discuté assez longtemps avec Mme Huet qui m'a dit que c'est l'acidité de ses vins qui les rend quasi éternels. Elle corroborait ce que je pense.

François, l'acidité est une caractéristique du Chenin, pas seulement chez Huet.

Ce terme verdeur porte à confusion.

Je ne connais pas de Mme Huet, j'ai juste rencontré Noël Pinguet et son épouse, lors des portes ouvertes.

Adoré sur place ce vin :
Romanée-Saint-Vivant - Domaine de La Romanée-Conti 2004 malgré une malo encore en cours : le grand pinot fin (avant de tremper les lèvres dans la Romanée-Conti 2004, sublime) !

Le Clos de la Barre des Comtes Lafon 2005 est superbe, comme toute la gamme (admirables Perrières 2005 et Montrachet 2005).

Le Riesling ZH Rangen 2000 bu chez moi a alimenté un long débat car le vin était dans un état curieux, très évolué.

Au domaine, Cathelin 1998 était un poil meilleur que l'Hermitage 1998.
Une comparaison avec Hommage serait bien ...

Si cela peut aider un peu :
1. Vouvray : Huet "Le Mont 1ère Trie" 2005 : janvier 2007
DS15 - PC15 - MS16 - LG15 - BLG14 - Prix : 30 €
Senteurs de fruits (coing, pomme, ananas, agrumes), de fumée. Bouche à la liqueur timide ; terminaison sur une bonne amertume, avec de l’acidité et du minéral. Mais le vin n’exprime pas encore toutes ses facettes.

13. Vouvray : Huet "Le Mont" 2005 : janvier 2007
DS15,5/16 - PC15,5 - MS16,5 - LG15,5+ - BLG14 - Prix : 13 €
Olfaction fruitée encore hésitante, végétale, fleurie, minérale. Bouche encore bien contractée (mais prometteuse), avec un peu de sucre résiduel, sans tapage mais parfaitement rémanente.

2 cuvées assez irréprochables ...

Je dois admettre que lorsque l'on qualifie un vin de "vert" ou qu'il a une certaine "verdeur", j'ai de la peine a assimiler cela a une qualite, mais c'est personnel.

Souvenir de François évoquant la "verdeur" de Krug 1988 (si mon souvenir est bon).

Il parlait je crois plus de la jeunesse fougueuse et prometteuse que d'un défaut de manque de maturité.

LaurentG, oui certainement, mais n'empêche que ce terme porte à confusion.
Quelqu'un qui ne connait pas ce vin et qui n'a qu'une lecture rapide, sera marqué par ce terme "verdeur" comme pour un défaut.
Autant sur les arômes, chacun a sa propre construction, mais sur le fond du vin, l'analyse doit avoir une référence et non être fantaisiste.

LaurentG, oui certainement, mais n'empêche que ce terme porte à confusion.

J'ai d'autant moins dit le contraire que je me suis autorisé à le clarifier (en espérant ne pas déformer la pensée de François) ...

L'origine que je cite est :
champagne Krug 1988 en magnum me parait trop jeune, trop vert, trop coincé. J’entends autour de moi des louanges qui me paraissent excessives. Peu importe. A table, c’est sur un yaourt de foie gras, escalope de foie, mikado de myrrhe odorante que l’on commence à aborder le champagne. Il reste pour moi toujours coincé et la preuve de ce que j’avance sera donnée une heure plus tard. Libéré, aéré, ce champagne dira tout ce qu’il a en lui. Il lui fallait prendre de l’air pour réciter son texte.

La réhabilitation du vin dans le verre montre qu'il ne s'agit pas de manque de maturité ... mais que la jeunesse du vin (qui plus est servi en magnum) mérite de relâcher quelques sangles (un petit streap-tease vinique).

fr.wikipedia.org/wik...
" ... La verdeur des vins de certaines années à été frais, le caractère sévère des vins jeunes, sont attribués à l’acide malique.