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Visite du sud de l'Alsace

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Ion a créé le sujet : Visite du sud de l'Alsace

Bonjour,

quand c'était encore possible, j'ai passé une autre journée en Alsace. Plus précisément dans le sud de l'Alsace, entre Colmar et Thann. Je me suis limité à Riesling.

Le vignoble alsacien est situé sur les pentes des Vosges et dans la plaine du Fossé rhénan. Les roches sur lesquelles reposent les sols sont très différentes. Les nombreuses roches différentes remontent aux origines des Vosges et du Fossé rhénan. L'Alsace m'offre une belle opportunité de m’occuper des terroirs différents.

Le fondement cristallin, socle rocheux des Vosges s'est formé pendant l'orogenèse  hercynienne  (avant 420-250 ma) au Paléozoïque. L'orogenèse hercynienne s'est produite lors de la collision des continents Gondwana et Laurussia, qui a constitué une étape importante dans la formation du supercontinent Pangée, dans lequel toutes les masses terrestres se sont unies.

Dans de nombreuses parties de l'Europe centrale actuelle, on trouve encore des roches, y compris des roches métamorphiques et cristallines ou des montagnes de l'ère paléozoïque, qui remontent à l'orogenèse hercynienne. Les roches sont clairement différentes géologiquement dans différentes régions, selon les domaines litho-tectoniques à partir desquels elles ont été formées. Deux domaines jouent un rôle dans les Vosges: le domaine saxon-thuringien dans les Vosges du Nord, le domaine moldanubien dans les Vosges centrales et les Vosges du Sud. Vous trouverez ici une carte du fondement des Vosges [lien][Lien] . Les vignobles autour de Colmar et jusqu'à Thann au sud sont situés sur deux roches de fondement prédominantes: autour de Thann et d'Oderen des roches volcaniques et sédimentaires hercyniennes (unités autochtones), dans la région de Colmar essentiellement du granit (unités métamorphiques). [1]

Sur cette fondation paléozoïque, des millions d'années ont vu se déposer du grès tacheté, du calcaire coquillé et des sédiments plus jeunes. Au cours de la formation des Vosges actuelles et du Fossé rhénan, ces roches ont été érodées à des degrés divers (j'en dirai plus par l suite). C'est ce qui le rend si attrayant pour moi, qu'en Alsace, dans des conditions climatiques identiques, le vin pousse sur des sols de différentes époques de l'histoire de la terre.

Le site de Grand Cru le plus méridional est Rangen de Thann . Ici les Vosges sont érodées jusqu'au fondement du Paléozoïque. C'est le seul cru sur la roche volcanique, les autres crus ou vignobles sur le fondement sont le granit et / ou le gneiss.

Dans la zone inférieure, c'est la grauwacke qui domine, plus haut il y a aussi de la rhyolite. Ici un mur en pierre sèche dans la zone inférieure:


La rhyolite est presque identique au granit en ce qui concerne sa composition chimique. Contrairement à la roche plutonique du granit, la roche volcanique cristallise rapidement, en partie elle se solidifie aussi vitreusement. Par conséquent, il est sous tension et s'érode plus rapidement. Si je ne me trompe pas, c'est aussi de la rhyolite dans la zone supérieure, qui s'érode presque comme des tessons.

La position lithostratigraphique unique du Rangen de Thann assure également une position tarifaire unique. Le Riesling du Domaine Schoffit est encore abordable pour moi.

Riesling Schistes - Rangen Grand Cru - Clos Saint-Théobald - Domaine Schoffit 2013:
(13vol%, 35€)
Jaune paille à jaune doré clair. Au nez, des fruits plus mûrs, un peu de miel, de la groseille à maquereau, de la pomme. Herbes vertes et épicées, minérale-fumé et croûte de pain. Bonne intensité, polyvalent, intéressant.

Acidité fraîche, peut-être un peu pointue. Corps plus léger à moyen, phénolique agréable, complètement sec. Type frais aux agrumes et pamplemousse, des herbes vertes et épicées. Une certaine astringence, un peu de finesse, une belle longueur Plutôt léger, un peu mince.

bon - très bon

Le Riesling est surnommé Schistes car il contient moins de 5 g / l de sucre résiduel, et le nom n'a rien à voir avec l'ardoise. Si je me souviens bien, on m’a dit que le nom fait référence à une stratification et non à la roche. En raison du malentendu, on a entre-temps cessé d'utiliser le supplément de nom. Outre le Schiste, il y avait aussi un Riesling Rangen de Thann de 2013 sans ce supplément et avec plus de sucre résiduel. Le Clos Saint-Théobald est la partie moyenne supérieure du Rangen.

J'ai dégusté le Rangen à l'aveugle avec quelques autres grands crus de Riesling alsaciens (du grès bigarré) avec des amis. Nous savions qu'il y avait un Riesling d'un autre sol et, aveuglément, nous étions tous d'accord pour dire que ce devait être celui-ci. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de vraiment déterminer comment le reconnaître. Ce n'était pas un arôme différent, une maturité, une acidité ou quelque chose de similaire ; en quelque sorte une autre basse continue, Mais il faut aussi mentionner que dans la dégustation à l'aveugle de six vins de Riesling d'Alsace du Sud, ce Rangen est clairement arrivé en dernier.

Lors de ma visite de la cave Schoffit, j'ai également dégusté le Riesling Rangen de Thann de 2018. Il contient également moins de 5 g / l de sucre résiduel et aurait été appelé Schistes dans l'ancien système. Je ne l'ai pas acheté, il me semblait trop sucré (glycérine), comme beaucoup de vins de ce millésime 2018, et il manquait de structure.
Si vous faites une recherche de photos sur Rangen de Thann, vous trouverez de nombreuses photos idylliques avec vue sur l'église de Thann et bien sûr, je ne veux pas manquer de poster une telle photo:

Cependant, ce que je n'ai jamais vu ou lu auparavant, c'est que le vignoble n'est séparé que par la petite rivière Thur de la zone industrielle de Thann avec les entreprises chimiques locales Tronox (pigments TiO2) et Vynova . Vynova fabrique, entre autres, du PVC et des étapes intermédiaires associés. Un clic sur le lien et ma photo fait un peu disparaître l'idylle du Rangen et douter que le microclimat soit seulement influencé par la petite rivière ...


Comme décrit, le fondement des Vosges à l'ère paléozoïque s'est formée au cours de l'orogenèse hercynienne. Dans la période suivante, à partir du Carbonifère supérieur (il y a environ 325 millions d'années), la dérive des continents a uni toutes les masses terrestres de la terre pour former le supercontinent Pangée. Le sous-sol des Vosges était déjà fortement érodé à cette époque et probablement plutôt une légère élévation qu'une chaîne de montagnes, si tant est qu'il y en ait une.

Du Permien au Trias supérieur (c'est-à-dire il y a 300 à 200 millions d'années), une extension continentale s'est produite et le bassin parisien s'est affaissé à l'ouest des Vosges actuelles. Ce bassin s'est ensuite rempli pendant l'affaissement et à la suite de quoi d'abord de sédiments continentaux (grès bigarré) puis de calcaires coquilliers marins et enfin de sédiments continentaux (keuper) [2].

Cette séquence de couches sédimentaires existe également en Allemagne. . Au cours de la même période, le bassin germanique (plus récent : le bassin européen) s'est également affaissé; les roches sédimentaires du grès bigarré, calcaire coquillier et keuper se trouvent aujourd'hui dans un grand nombre de régions viticoles allemandes.

En Allemagne largement répandus, ces groupes lithographiques se trouvent en Alsace dans un espace restreint dans les différents Grand Cru. De Rangen de Thann en direction du nord, à environ 20 km à vol d'oiseau, les quatre Grands Crus Kitterlé, Kessler, Spiegel et Saering sont situés dans la municipalité de Guebwiller. Les trois premiers mentionnés sur le grès bigarré.

Kitterlé - Kessler - Spiegel - Saering

La couche de grès bigarré en Alsace a une épaisseur d'environ 450 mètres et se compose principalement de sables fluviaux continentaux et moins de sables déposés par le vent. Ce n'est que dans les couches les plus hautes et les plus jeunes que des influences marines du dépôt s'ajoutent. [3] Un peu au-dessus des vignobles, il y a un affleurement de différentes couches de grès bigarré dans la région. Je pense que la Falaise de Bergholtz est une ancienne carrière, aujourd'hui c'est un endroit populaire pour les grimpeurs.



Si je ne me trompe pas, on voit deux zones du grès bigarré moyen (grès Vosgien): en bas la couche de Karlstal, qui se compose de grains de quartz fins, ronds et soufflés qui sont moins cimentés que les autres couches de grès. Cette couche est traversée par l'argile limoneuse.

Dans la partie supérieure de la Poudingue de Sainte Odile (parfois aussi appelée Conglomérat Principal). Il s'agit de sables à grain plus grossier, remplis de gros galets de quartzite d'environ 5 cm (dépôts fluviaux). L'absence d'argile dans la couche est également caractéristique [3,4].

Ces propriétés et la structure des couches entraînent une porosité et une perméabilité différentes des deux couches.


Poudingue de Sainte Odile
Ces deux couches se retrouvent également dans les sols des couches du Grand Cru. La couche suprême, Kitterlé, est située sur le Pouding de Saint Odile; les crus de Kessler et Spiegel sur la couche de Karlstal.

Kitterlé

Dans deux caves, j'ai goûté le Kitterlé . Tous les deux pratiquent la culture bio-dynamique.

Domaine Loberger - Riesling - Alsace Grand Cru Kitterlé 2015:
[14vol%, 16€)
Jaune doré brillant avec des stries sur le verre. Au nez plutôt mûr; intense et complexe: épicé, herbes vertes, certains fruits exotiques, fleurs et légèrement médicinal.

Acidité assouplie et douce. Corps fort et extrait puissant, doux et plein. Extrêmement intense. De bons tanins légèrement astringents soutiennent l'acidité et ne font pas paraître lourd le corps fort. Arôme de pomme, épicé, légères note sucrées (éventuellement aussi environ 5-6 g SR). Puissant, légèrement crémeux, très long.

très bon

Un vin puissant et mûr, non pas basé sur l'acidité mais sur la substance et la structure. Il a aussi un peu le goût de la fermentation malolactique. Un vin intéressant qui fait impression.

Domaine Loberger - Riesling - Alsace Grand Cru Kitterlé 2017:
(13,5vol%, 16€)
Jaune paille clair. Nez frais, pomme friable et un peu minéral.

Acidité mûre et fraîche. Corps moyen à fort, extrait plus fortement. Phénolique léger, plein avec une bonne intensité et longueur. Épicé, un peu végétal, pomme mûre et un peu de mandarine. Polyvalent, bien équilibré.

très bon

Le 2017 est un peu plus frais, probablement dû au millésime, encore moins complexe. Contrairement aux autres viticulteurs,, Loberger vendange généralement deux semaines plus tard. Cela conduit à un style fort et mûr.

Dirler-Cadé - Riesling - Alsace Grand Cru Kitterlé 2017:
(12,5vol%, 28,80€)
Jaune pâle. Pomme verte, agrumes, minérale, fumé-poussiéreux.

Acidité très délicate et fraîche. Corps léger, faible extrait. Complètement sec, minéral et agrume. Bonne intensité, belle doublure de bouche, bonne longueur.

très bon

Frais, tendre, clair, léger et délicat. Aussi un très bon vin, de style complètement différent.

Au nord du cru de Kitterlé se trouve le Grand Cru Kessler. Contrairement au Kitterlé, il est situé sur les Grés Vosgien, le grès en sable fin, sans galets et avec une teneur en argile.



Par rapport au Kitterlé, cette condition conduit à une meilleure capacité de stockage de l'eau du sol, les vins sont probablement un peu plus forts.


Kessler

Dirler-Cadé - Riesling - Alsace Grand Cru Kessler 2014:
(13,5vol%, 31€)
Jaune paille clair. Au nez, de la poussière de pierre, du béton, de la croûte de pain maltée et bois résineux. Pomme verte, pamplemousse. Pas trop intense, distingué et très complexe.

Acidité assez fraîche, presque vive, mais fine et délicate. Corps léger, délicat et fin, complètement sec. Agrumes clairs et fins et pomme verte; maturité courte. Apparaît très jeune et frais en bouche. Minéral avec un beau phénolique (devient plus clair avec l'air). Élégant, clair, distingué, de bonne longueur. Le deuxième jour, une note claire de pétrole.

Très bon – excellent

J'ai vraiment apprécié ce vin. La note sur le pétrole semble être un point de discorde, mais cela ne me dérange pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué le premier jour, peut-être qu'elle n'était pas là, peut-être qu'elle n'est apparu que plus tard. Par rapport au Dirler-Cadé Kitterlé de 2014, ce vin est un peu plus fort et plus plein. Mais je le décrirais quand même comme un vin plus léger.

Domaines Schlumberger - Riesling - Alsace Grand Cru Kessler 2014:
(12,5vol%, 23€(marchand))
Jaune paille. Au nez, fumé-poussiéreux, un peu de pétrole, des agrumes subtils et frais, des girolles. Intense, agréable et équilibré.

Une acidité fraîche et plus doux. Corps plus fort, phénolique léger, impression assez sèche. Bouche plus douce, arôme d'agrumes et de pomme. Bonne intensité, fin, élégant, accessible. Longueur moyenne.

très bon

Même année, même cru. Un peu plus mûr, la note pétrole se retrouve également ici. Il ne peut rivaliser avec le vin Dirler-Cadé en termes de complexité et de finesse. Un style plus accessible. C'est quand même un vin assez agréable.

Dirler-Cadé - Riesling - Alsace Grand Cru Kessler 2016:

Jaune paille clair. Agrumes, minéral, frais.
Acidité fine et fraîche. Assez plein, mais pas lourd, sensation en bouche plus douce, complètement sec. Frais avec des agrumes et épicé. Bonne longueur.

très bon

Le millésime 2016 n'a pas la complexité de celui de 2014, peut-être est-il encore en développement. Aussi un peu plus plein, même si je décrirais le style Dirler-Cadé comme fin, en filigrane et de maturité courte.

À l'extrémité nord des quatre grands crus de Guebwiller, à l'est de Kessler, se trouve le grand cru Spiegel. Des trois couches de grès, celle-ci a le plus d'argile. Elle devrait donc probablement fournir les vins les plus lourds et les plus forts en comparaison.

Le Spiegel est, je pense, à l'horizon de la vue.

J’ai degusté les deux vins à la cave, le CR pas si détaillé. Ni l'un ni l'autre ne m'a séduit que je voulais les acheter. Je ne pense pas que cela ait à voir directement avec le cru, mais plutôt avec le millésime 2016. J'en ai préféré 14, 15 et 17.

Domaine Loberger - Riesling - Alsace Grand Cru Spiegel 2016:

Jaune paille clair, quelques reflets verdâtres. Au nez plutôt mûr mais aussi frais: agrumes, mandarine et herbes.
L'acidité est modérée à fraîche. Corps moyen, un peu fort mais pas puissant. Agrumes, pomme. Peu complexe.

bon

Typiquement pour Loberger assez mûr. Cela conduit au fait que ce vin n'a tout simplement pas l'acidité nécessaire à mon goût (de toute façon, je préfère une faible acidité).

Dirler-Cadè - Riesling - Alsace Grand Cru Spiegel 2016:

Arômes d'agrumes, plein, rond et doux, avec de la fraîcheur
Ce vin est aussi, pour un Dirler-Cadé, plutôt plein et doux, un peu basse tension.

A suivre, Ion

[1] E. Skrzypek, K. Schulmann, A.-S. Tabaud, J.-B Edel, (2015). Paleozoic evolution oft he Variscan Vosges mountains. In: Schulmann, K., Martínez Catalán, J. R., Lardeaux, J. M., Janoušek, V. & Oggiano, G. (eds) The Variscan Orogeny: Extent, Timescale and the Formation of the European Crust. [lien]
[2] S. Bourouin, R. Friedenberg, F. Guillocheau, Depositional sequences in the Triassic seriesof the Paris Basin: Geodynamic implications, Cuadernos de Geología Ibérica, n° 19, 337-362, 1995. [lien]
[3] P. Duringer, C. Aichholzer, S. Orciani, A. Genter, Earth Sciences Bulletin 2019, 190, 13. [lien]
[4] C. Aichholzer, P. Duringer, A. Genter, Geothermal Energy, 7, 34, (2019). [lien]
#1
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GAET a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Merci Ion,
Pour ce beau reportage et CR.
Cordialement
Gaëtan
#2

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peterka a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Article remarquable !
Merci

Pierre
#3

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éricH a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Merci Ion pour ce beau reportage.
Ce n’est pas aussi dépaysant que le Liban mais ça n’en demeure pas moins super intéressant !

Au niveau des dégustations, je retiens tes commentaires positifs sur les vins de Loberger que je n’ai jamais goûtés. Sur le forum on parle souvent de Dirler-Cadé (pour de très bonnes raisons) mais à Bergholtz, il y a donc aussi Loberger ainsi que le domaine Eugène Meyer (qui est probablement LE pionnier du bio en Alsace).

Je comprends ta surprise à Thann.
On connait le vignoble volcanique entièrement classé grand cru, la splendide collégiale, les ruines du château de l’Engelbourg avec son mythique « Œil de la sorcière » mais on connait moins la zone « Seveso seuil haut ». :dry: D’ailleurs une partie du Rangen doit certainement être en zone Seveso.
(Je crois c’est le cas d’un autre vignoble d’exception : le clos de Rougeot, IGP Coteaux de Grand Quevilly). :whistle:

Je me réjouis de lire la suite de ton texte.
Eric
#4

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Ion a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Merci pour les bons commentaires:) .

éricH écrit: Au niveau des dégustations, je retiens tes commentaires positifs sur les vins de Loberger que je n’ai jamais goûtés. Sur le forum on parle souvent de Dirler-Cadé (pour de très bonnes raisons) mais à Bergholtz, il y a donc aussi Loberger ainsi que le domaine Eugène Meyer (qui est probablement LE pionnier du bio en Alsace).

J'ai été étonné de ne pas avoir trouvé de rapport sur Loberger dans le forum LPV. J'ai beaucoup essayé à la cave. Pour moi, ils ne sont pas aussi bons que les vins de Dirler Cade, mais j'ai beaucoup aimé les vins, le prix est également très juste. Malheureusement, je n'ai pas rendu visite à Eugène Meyer.

- Ion
#5

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Eric B a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Ce sont les enfant d'Eugène, j'imagine ? Car je l'avais rencontré il y a 24 ans lorsque je travaillais en Alsace, et il n'était déjà pas tout jeune...

Eric
Mon blog
#6

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éricH a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Eric B écrit: Ce sont les enfant d'Eugène, j'imagine ? Car je l'avais rencontré il y a 24 ans lorsque je travaillais en Alsace, et il n'était déjà pas tout jeune...

Oui, je crois que c'est le fils d'Eugène qui s'occupe du domaine depuis une vingtaine d'années.
Eric

EDIT : Un extrait du site du domaine Eugène Meyer : Retraités mais toujours attentifs à la bonne marche du domaine, Eugène et Marie Rose ont vu leur fils François prendre leur suite en 1990, le domaine étant passé de 4 hectares en 1970 à 13 hectares aujourd’hui.
#7

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Ion a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

La nature du sol du grand cru de Saering est clairement différente. Il se trouve à l'est en dessous de Kitterlé; depuis les pentes des Vosges, plus loin en direction du Fossé rhenan. J'avais écrit précédemment que les Vosges, ou plutôt leur fondement cristallin, avaient été complètement érodées depuis le début du Permien et que les couches sédimentaires de grès bigarré, de calcaire coquillier et de keuper s'étaient formées sur elles au cours de millions d'années.

La raison pour laquelle ces sédiments sont à nouveau soulevés est la formation de la plaine du fossé rhénan. Il y a environ 50 millions d'années, la plaine du fossé rhenan a été abaissée en raison d'une contrainte de traction et de l'étirement de la croûte terrestre qui en a résulté. En même temps, les côtés de la fosse, et donc aussi ces des Vosges actuelles, ont été relevées. En fonction de l'épaisseur du soulèvement, cela a eu pour résultat que des roches sédimentaires provenant d'une grande variété d'ères géologiques forment le fondement actuel dans un territoire géographique restreint.

Ces roches sédimentaires, transportées à la surface, ont ensuite été partiellement érodées et collectées dans les dépressions et dans le fossé , formant à leur tour les roches sédimentaires de l'Éocène et de l'Oligocène (c'est-à-dire dans la période d'environ 56 à 23 millions d'années). Une telle roche sédimentaire relativement jeune se trouve au cru de Saering.

Grand Cru Saering

D'après la carte (avant-dernière page du document) du Bureau de recherches géologiques et minières on appelle cette roche sédimentaire « Conglomérats côtiers et Gompholite d'Ajoie » et elle se compose de marnes calcaires, de grès bigarré et de galets. Le sol est assez calcaire, mais ce n'est pas du calcaire coquillier, par ex. dans le cas du cru Zinnkoepfle (c’est son tour plus tard). Par rapport au calcaire coquillier, le sol est un peu plus lourd, mieux adapté pour stocker l'humidité.



Sur certains des roches du mur de pierre, on peut voir les conglomérats, qui rappellent quelque peu le béton lavé.

Domaines Schlumberger - Riesling - Alsace Grand Cru Saering 2015:
14vol%
Jaune paille plus clair. Nez plus frais avec pomme, pamplemousse, minéral, un peu sucré (malté-miel).

L'acidité avec de la fraîcheur, un peu mûre. Corps moyen à fort. Un peu sans contour, pas si coupé, mais aussi pas encore large. Extrait plus puissant, légère astringence. Pomme, agrumes, pamplemousse, bonne maturité. Intense et plein. Accessible et un peu moins intéressant.

bon à très bon

Le vin ne semble pas faible en acide, il manque un peu de structure et de tension.

Dirler-Cadé - Riesling - Alsace Grand Cru Saering 2016:

Jaune paille. Pamplemousse, fleurs, légèrement végétal.

Acidité fine, pas trop fraîche. Mi-corsé, complètement sec, plein, très intense. Impression de fraîcheur, pamplemousse et épicée. Très long.

très bon

Je préfère celui-là. Chez Dirler-Cadé, le senior a déclaré que le Saering avait une note caractéristique de pamplemousse. Je n'avais pas vraiment remarqué. J'aurais attribué une note de fruit spécifique à une sélection de vigne ou à un travail en cave plutôt qu'au terroir.

Enfin deux vins du Domaine Eric Rominger. Le premier de 2009, toujours vinifié par Eric Rominger lui-même.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Saering 2009:
13.5vol%; 17,80€
Jaune paille. Le nez complexe et intéressant: cire d'abeille, miel, un peu médicinal. Fruits exotiques discrètement mûrs, herbes acidulées et épicées, croûte de pain et caramel –toffee.

Acidité douce et modérée. Corps plus fort avec une consistance huileuse et une impression de douceur (pour moi, ça a le goût de ~7g RZ), pour moi trop sucré, déséquilibré. Une sensation en bouche douce et pleine avec une note amère. Epicé et piquant, subtilement médicinal et carton humide, en plus une douceur maltée. Parâit très mûr. Bonne longueur et intensité.

Bon

Le nez promettait beaucoup pour moi, dans la bouche malheureusement trop sucrée, déséquilibrée.

Le Saering de 2015 est fait par son épouse, Claudine Rominger.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Saering 2015:
13vol%; 17,80€
Jaune paille, légèrement trouble. Au nez, de la pomme, vers le moût. Agrumes, pamplemousse. Quelque chose de végétal, de malt et de croûte de pain.

Acidité fraîche et assez fine. Corps moyen, légère astringence et note amère phénolique notable. Etoffé, beaucoup d'extrait, mais toujours avec facilité. Pas trop intense: agrumes assez mûrs, fleurs fanées; mais très épicé et aux herbes. On remarque la durée d’élévage sur les lies fines : minéral - pierreux, malté, pain; Doux, délicat, plein. Légèrement plus court.

très bon

J'ai bien aimé ce vin, même s’il a un style assez polarisant. 2015 a été une année assez chaude en Alsace également, mais le vin a néanmoins gardé une belle fraîcheur et une structure élancé.

Dans l'ensemble, je dois dire qu'en fait, j'ai beaucoup aimé presque tous les rieslings de ces quatre grands crus. L'acidité n'est pas aussi aigrelette que celle de nombreux rieslings allemands, ce qui ne convient pas forcément à tout le monde, mais cela convient à mes préférences. Les stéréotypes auxquels les rieslings d'Alsace sont souvent confrontés, à savoir qu'ils sont trop sucrés, trop mûrs et je ne sais quoi, je ne les vois pas confirmés ici.

Je trouve assez difficile à dire, comment le terroir est perceptible. Bien que le Rangen ait déjà été remarqué lors de la dégustation à l'aveugle, je me sens incapable de reconnaître les quatre terroirs différents, Kitterlé, Kessler, Spiegel et Saering par rapport à différents viticulteurs.

Je pense que le style des vignerons est devenu clairement visible dans les dégustations. Dirler-Cadé au caractère fin, léger et frais avec une récolte précoce. Loberger à récolte tardive, de type mûr, peu fruité, épicé et assez puissant. Schlumberger a un style très accessible; Schlumberger possède 20 des 26 ha du Kitterlé 22 des 29 ha du Kessler, 20 des 27 ha du Saering, un peu moins du Spiegel, seulement 5 des 18 ha. Je ne trouve donc pas le style accessible vraiment surprenant, la quantité doit trouver des acheteurs d'une manière ou d'une autre. Les vins de Rominger sont le plus clairement caractérisés par leur vinification, et j'en parle davantage lorsque j'écris sur le Zinnköpfle.

Plus au nord, à environ 2 à 3 km de Guebwiller et des quatre crus (Kitterlé, Kessler, Spiegel et Saering), se trouvent les villages de Bergholtzzell et Orschwihr, suivis du grand cru Pfingstberg , et en contrebas, vers l’est, c’est Lippelsberg, qui n'est pas un grand cru.
D'un point de vue lithostratigraphique, il s'agit d'un voyage de Guebwiller et de ses terroirs sur le grès bigarré moyen (avec les Grés Vosgien et la Poudingue de Sainte-Odile), en passant par le grès bigarré supérieur (Grès à Voltzia) jusqu'au calcaire de la coquille inférieure (Grès Coquillier). Ou, en termes d'histoire géologique, de la période de transition du Trias inférieur au Trias moyen, il y a 247 - 242 millions d'années.



En bas, vous pouvez regarder le Lippelsberg, dans la partie supérieure de la photo le Pfingstberg. Le Lippelsberg repose encore sur les dernières couches du grès bigarré supérieur, le Grès à Voltzia, qui est constitué de limon et de grès. Dans la partie supérieure du Lippelsberg, on a du grès dolomitique et calcaire (~ 10% de teneur en carbonate), plutôt gris et vert. Dans la partie inférieure, le sable est plus fin, la teneur en carbonate continue de diminuer, la dolomite disparaît complètement.

Le Pfingstberg, quant à lui, est situé sur le rocher du calcaire de la coquille inférieure, le grès coquillier. Celui est composé de formations alternantes, dominées par le grès ou la marne, qui sont interprétées comme des sédiments marins.



Cette photo provient de la cave Camille Braun. A gauche le Lippelsberg avec du grès gris, vert et rose, à droite le Pfingstberg avec la couleur plus claire de la marne. Comme un grand nombre de vignerons en Alsace, Camille Braun travaille en biodynamie.

Camille Braun - Riesling - Alsace Grand Cru Pfingstberg 2017:
13vol%; 16,50€
Jaune paille clair. Au nez, du citron mûr, un peu de mandarine, de subtiles herbes de cuisine vertes et épicées.

Acidité mûre et fruitée, pas trop forte. Extrait puissant, phénolique léger et peu de tannins agréablement séchants. Aspect légèrement mince. Arômes d'agrumes, de mandarine, de litchi. Bonne intensité et longueur, légère impression douce derrière.

bon à très bon

Style plutôt mûr, pas trop de tension, type plus accessible. Le fruit assez beau, pas encore complexe ou développé. La parcelle de Riesling de Camille Braun sur le Pfingstberg se trouve à peu près ici: [lien] .

Outre le Riesling Grand Cru, j'ai également dégusté un Riesling du Bollenberg . Le Bollenberg se trouve à l'est, presque à côté du Lippelsberg. Cependant, le Bollenberg n'est plus une pente des Vosges, mais une élévation dans le Fossé rhénan sur des roches sédimentaires de l'Éocène et de l'Oligocène (il y a environ 56-23 millions d'années) constituées de marnes calcaires, de grès bigarré et de galets. Je ne comprends vraiment pas, pourquoi Saering est un grand cru et pas Bollenberg (ou vice versa), étant donné les conditions et le terroir très similaires.

Camille Braun - Riesling - Bollenberg 2018:
8,70€
Jaune paille clair. Au nez, fruits mûrs, poire, un peu dans le sens de la banane et légèrement berlingot.

L'acidité est assez douce, le corps plus léger, complètement sec, un peu séveux. Poire et pomme, un peu plus fraîches que dans le nez. Un peu creux.

ok

Le sol et le terroir peuvent être comparables, mais si vous ne pouvez pas vendre et tarifer le vin comme un grand cru, rien de comparable n'en sort. Pour moi, le vin est principalement marqué par la chaleur du millésime 2018, le fruit légèrement surmûr (que je trouve très similaire à presque tous les cépages blancs) et le manque de structure, l'acidité mate.
La parcelle Luft se trouve approximativement ici: [lien] .Quant au sol, c'est le même que sur le Bollenberg.

Camille Braun - Riesling - Luft 2018:
10,50€
Jaune paille clair. Pomme (mûre), un peu de poire et minéral.

Acidité plus douce et plus légère. Corps moyen, extrait inférieur, complètement sec et légèrement phénolique. Pomme, agrumes, litchi et groseille à maquereau. Simple, peu complexe, plutôt court.

ok

ce vin ne m'a pas vraiment inspiré. Je pense que c'est aussi essentiellement dû au millésime. Le stress thermique a été massif, les vignes ont arrêté leur croissance végétative pendant deux semaines pour éviter de mourir. Je trouve que les deux Rieslings sont à un prix très raisonnable, aux alentours de 10 € pour une ferme biodynamique.



Une exposition de sols de la parcelle Luft de Bollenberg dans la cave Camille Braun.

J'ai trouvé assez bon un Riesling de 2017, de la parcelle Effenberg, également au Bollenberg. Celui-ci est situé à peu près ici : [lien] .

Camille Braun - Riesling - Effenberg 2017:
13vol%; 10€; SR 1.2 g/l; Acidite tartrique 5.9 g/l
Jaune paille. Un peu plus mûr au nez avec quelques fruits confits, du miel, des herbes de cuisine vertes, du litchi et de la papaye.

Acidité moyenne, extrait plus fort apporte du volume, corps mi-plein. Impression sèche avec quelques tannins séchants. Groseille à maquereau et épicé. Bonne longueur et intensité.

bon

Pour la fraction acide des amateurs de Riesling, ce n'est probablement rien. J'ai trouvé cela assez bon.

Il est difficile de dire ce que je pense de ce terroir dans son ensemble, car je n'ai dégusté que chez un seul vigneron dans la région, et seulement les millésimes à partir de 16, 17 et 18. Néanmoins (et aussi globalement, après le Zinnköpfle, le Kaefferkopf et le Sommerberg, pour spoiler) mes préférés restent les vins de Kessler, Kitterlé, Spiegel et Saering. quels que soient les terroirs, j'ai trouvé les vins de Dirler-Cadé, Loberger et Rominger très passionnants.

A suivre, Ion
#8
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oliv a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Encore un superbe reportage !
Merci Ion ! (tu)
#9

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LADIDE78 a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Superbe reportage , je rejoint Oliv , bravo ion , j adore la géologie des terroirs pour le Bollenberg ce ne serait pas du à l exposition des vignes exposées ouest il me semble c est ce que m avait dit Agathe Bursin en le comparant au Dirstelberg qui était lui à l est
Encore bravo
Didier

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#10

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Ion a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

J'avais déjà décrit dans l'un des derniers articles que le grès bigarré en tant que roche continentale s'est accumulé dans le Permien et dans certaines parties du Trias dans le bassin parisien. A cette époque, le Bassin parisien était situé à l'intérieur du supercontinent Pangée. Il y a environ 230 millions d'années, à la fin du Trias, ce continent a commencé à rompre sous l'effet de la tectonique des plaques, initialement dans une partie nord et une partie sud. Cette rupture, la division, a permis à l'océan Téthys de pénétrer par l'est dans l'intérieur de l'ancienne Pangée et de s'étendre. Les anciennes zones continentales telles que le bassin parisien et le bassin germanique ont été couvertes et la formation rocheuse actuelle de cet épisode marin, le calcaire coquillier, s'est formée.

La raison pour laquelle en Alsace, sur les pentes du massif vosgien les roches sédimentaires (grès bigarré et calcaire coquillier) et le fondement (roche volcanique et granit) sont aujourd'hui exposées dans un espace étroit sur les pentes des Vosges en Alsace remonte à la formation du fossé rhénan.

Analogue au Trias germanique, l'unité lithostratigraphique de Keuper a été formée après le calcaire coquillier marin. Il s'agit de calcaire, de l'argile et du grès qui ont été déposés de manière fluviale ainsi que lors d'épisodes de marée et marins. Viennent ensuite l'argile et la marne du Jura (Lias et Dogger) et enfin, avant la formation du fossé rhénan, les roches de l'Éocène et de l'Oligocène. Ici, vous pouvez regarder cela plus clairement: [lien] (page 4&7).

Il y a environ 50 millions d'années, la formation du fossé rhénan supérieur a commencé. J'ai montré ici à nouveau la série rocheuse en coupe transversale:



La formation du fossé du Rhin supérieur a été provoquée par une dilatation de la croûte terrestre dans la direction est-ouest actuelle, qui a également entraîné son amincissement. Dans la zone du fossé avec la croûte terrestre amincie, la surface s'est abaissée:



En même temps, les côtés du fossé, les Vosges et la Forêt-Noire ont été relevées. Les unités rocheuses supérieures jusqu'au keuper ont été érodées au cours des millions d'années suivantes et le matériau a constitué la base des unités rocheuses du pliocène dans le fossé rhénan. Sur les pentes des Vosges, le relief a été formé par les unités rocheuses du calcaire coquillier, du grès bigarré et du Paléozoïque. Le dessin n'est vraiment pas mon point fort, il y a plus d'illustration ici: [lien] et ici: [lien] (page 2) et ici: [lien] .

Ainsi, venant de la roche volcanique de Thann via Guebwiller avec le grès bigarré des grand crus Kitterlé, Kessler et Spiegel, j'avais écrit la dernière fois sur le Pfingstberg près d'Orschwihr, la transition du grès bigarré au calcaire coquillier, et sur le Bollenberg, situé dans le fossé rhénan avec les roches sédimentaires de l'Éocène et du Pliocène. Maintenant, on continue environ 2-3 km plus au nord à Westhalten jusqu'au grand cru Zinnkoepflé .



La montagne a une hauteur d'environ 460 mètres et descend à 260 mètres. Dans la zone la plus basse, il y a encore un peu de grès bigarré, mais essentiellement, il s’agit du calcaire coquillier. Malheureusement, je n'ai qu'une seule photo de la zone la plus basse, où domine encore le grès bigarré.



Le nom Zinnkoepfle remonte probablement à quelque chose de similaire comme ‘tête du soleil’, le site est connu pour son microclimat sec et chaud. Contrairement aux crus de Guebwiller et Orschwihr, la montagne au-dessus des crus de Zinnkoepfle n'est pas non plus boisée.

J'ai d'abord visité le Domaine Eric Rominger et j'ai pu déguster plusieurs millésimes. La cave fonctionne en biodynamie. Les raisins ne sont pas égrappés et sulfurés avant pressurage, puis pressés très doucement dans un pressoir à ballonnet pendant environ 12 heures. Les vins sont fermentés spontanément et restent longtemps sur lies fines.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé - Les Sinneles 2014:
13vol%; 17.80€
Jaune doré clair. Au nez, fruits exotiques (mangue, ananas), un peu de botrytis (miel), herbes vertes, épicé. Fumé, poussiéreux et une impression amère.

Acidité mûre. Corps moyen à fort, note amère phénolique perceptible, bonne structure Un peu de fruit, des notes herbacées et épicées, un peu d'agrumes. Aigre, intensif et de bonne longueur.

bon à très bon

Le vin n'est pas si complexe et a aussi une certaine douceur, mais pour moi cela va bien avec l'impression acidulée. D'après l'odeur, il semble assez mûr, mais d'après le corps, il n'est ni gras ni trop plein. Je trouve que le vin n'est pas si typique du Riesling.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé - Les Sinneles 2015:
13vol%; 17.80€
L'acidité est fraîche et plus forte, adapté au corps plus fort. Bonne structure avec un phénolique notable. Ferme, un peu de sucre résiduel (4-7g?). Agrumes et fruits exotiques, un peu plus mûrs. Bon volume.

Bon à très bon

J'ai l'impression qu'il contient encore plus de phénols et semble donc presque tendu. Cela permet de bien attraper le corps fort et mûr.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé - 2016:
13.6vol%; 17.80€
Au nez épicé, légèrement minéral. Un peu de pomme ébréchée et de cire à plancher.

L'acidité est douce. Corps fort, phénolique léger. Très épicé, légèrement mielleux ou bien d’ une douceur maltée. Fruits exotiques confits. Bonne longueur et intensité.

Bon à très bon

Le millésime 2016er se distingue par sa saveur épicée prononcé.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé - 2018:

Épicé au nez, légèrement acidulé. Intéressant et agréable.

L'acidité est un peu délicate avec de la fraîcheur. Corps fort et extrait avec du volume qui s’écroule un peu. Fruit mûr vers la poire et l'abricot, épicés avec une note de muscade. Plutôt court.

bon

Le 2018er ne peut pas nier le millésime, le trou typique et une finale courte. Je n'aime pas non plus beaucoup les arômes de cette combinaison.

Domaine Eric Rominger - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé - Les Sinneles 2003:
13.5vol%; 17.80€
Jaune doré clair. Fruits confits au nez, avec un peu de menthe et de miel.

L'acidité est fraîche et suffisante pour le corps fort. Plutôt épicé, note amère phénolique. Bonne structure, certains tanins donnent un bon cadre au corps. Épicé avec un peu de fruits exotiques.

bon

Ce vin du millésime 2003 montre que les vins des années chaudes peuvent encore mûrir correctement. Le vin a toujours une bonne structure et incite à boire. Il manque quelque chose à l'harmonie, les arômes évoluent déjà dans une direction plus spéciale, plus mûre.

Je pense que les vins sont moins marqués par le terroir que par la manière dont ils sont élaborés. On vise un degré de véraison élevé, afin qu'il n'y ait pas de notes amères quand on presse avec la grappe. J'aime le style, mais il est déjà spécial. A mon goût, la véraison élevée est bien équilibrée par une légère astringence des grappes et un phénolique mûr prononcé. J'ai également trouvé les vins extrêmement digestes. Je trouve le niveau de prix très attractif, j'ai également emporté quelques bouteilles.

J'ai dégusté deux fois le vin d'Agathe Bursin.

Agathe Bursin - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé 2018:
13.5vol% (presque 14%); 19.50€
16/05/2020:
Jaune paille clair. Au nez discrètement minéral avec les fruits à pépins mûrs typiques de 2018 (poire, pomme, abricot).

Acidité douce et légèrement terne. Corps moyen avec une impression de douceur (ne semble pas être <4g / l SR). Légers phénoliques, un peu plats et de faible tension. Minéral avec le même fruit à pépins mûr qu'au nez. Inintéressant avec une longueur moyenne.

ok
28/02/2020:
Jaune paille clair. Au nez discrètement minéral, avec les fruits à pépins mûrs typiques du millésime 2018 (poire, pomme, abricot).

Acidité douce et modérée. Corps moyen, avec une structure fine. Fruits à pépins propres et mûrs (pomme, abricot, poire), très subtilement épicés. Impression de douceur de l'extrait, tout à fait accessible. Corsé avec finesse.

bon à très bon

Peut-être que la bouteille précédente n'était pas bonne, elle était déjà très terne et sans tension. Mais dans l'ensemble, le vin ne peut en aucun cas cacher le millésime chaud - l'arôme de 2018, que je n'ai pas trouvé agréable, est présent et la structure est fragile.

Déjà 2017 a été une année chaude en Alsace, ce qui se manifeste également dans ce vin :

Moltès - Stéphan & Mickael - Riesling - Alsace Grand Cru Zinnkoepflé 2017:
14vol%
Jaune paille clair. Au nez subtil: épicé et pomme, minéral et un peu de carton mouillé. D'une certaine manière, ça sent banalement le raisin.

Acidité tendre et fraîche. Corps moyen à fort; un peu plus extrait. Puissant et intense. Phénoliques agréables, bonne structure, légère astringence vers l'arrière. Un peu juteux et doux comme du raisin. Fruits mûrs (pomme, mandarine) et un peu épicé. Bonne longueur.

bon

Il a des côtés agréables, mais pour moi, il est trop accessible et gouleyant - juteux.

J'ai goûté à l'aveugle certains des vins de Zinnkoepflé avec mon groupe des œnophiles. Quelques semaines auparavant, nous avions déjà bu les vins de grès bigarré. Nous étions tous d'accord pour dire que le grès bigarré était clairement en avance. Quant à Eric Rominger, le groupe était quelque peu divisé ; ici, l'accent est davantage mis sur la vinification que sur le terroir. Mais dans l'ensemble, j'ai eu le sentiment que le site chaud et sec et les propriétés de rétention d'humidité plus faibles rendent le Zinnköpflé et le Riesling très difficile, surtout pendant les années chaudes. J'ai constaté que les vins, ou plutôt les raisins, étaient assez sensibles au stress de la sécheresse. J'ai aussi dégusté les rieslings des vignerons du Zinnkoepflé de grès bigarré ( j'écrirai par la suite), et là, c'est devenu clair aussi.

A suivre, Ion
#11
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LADIDE78 a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

Encore Bravo Ion, je pense que GC est plus adapté au gewurtz et au pinot gris , et pourquoi pas le sylvaner sur de très vieilles vignes
Encore merci
Didier

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#12

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Ion a répondu au sujet : Visite du sud de l'Alsace

LADIDE78 écrit: je pense que GC est plus adapté au gewurtz et au pinot gris , et pourquoi pas le sylvaner sur de très vieilles vignes
Encore merci
Didier

Oui je le crois aussi.

Malheureusement, je n'ai connu les deux derniers sites de grands crus lors de mon petit tour à travers le sud de l'Alsace qu'en buvant un verre. Malheureusement, il n'y avait plus de temps pour regarder les vignobles. Il s'agit des terroirs Sommerberg et Kaefferkopf . Les deux sites sont situés sur des roches de fondement granitiques du Paléozoïque (granite à deux micas). Comme je n'ai pas de photos, je me sers d’une vue des Vosges dans le fossé rhenan supérieur vers la Forêt-Noire:


Une partie du terroir est la nature du sol, de la terre (c'est-à-dire la teneur en éléments nutritifs, le degré d'humidité, etc.). Cela n'est souvent pas indépendant du substrat rocheux sous-jacent. Les principaux paramètres du substrat rocheux sont la capacité de rétention d'eau et les propriétés de drainage. Ces propriétés peuvent être décrites par la porosité de la roche (qui est influencée, par exemple, par la pénétration de la roche avec du gravier, des gravats et des grains de sable) et la perméabilité. Idéalement, le substratum rocheux a une porosité élevée afin d'obtenir une pénétration profonde de l'eau, et une faible perméabilité pour une bonne rétention, afin de créer un équilibre hydrique optimal pour le sol et la vigne.

Le calcaire peut avoir ce rapport optimal, une porosité comprise entre 30 et 45% et une perméabilité d'environ 2-3 mD. Le grès a une porosité similaire ou même supérieure (>40 %) mais une perméabilité plus élevée, ce qui peut entraîner une augmentation de l'écoulement des eaux. Cependant, l'argile du grès, qui est souvent contenue dans le grès, améliore considérablement la capacité de rétention d'eau. C’est décrit de manière très claire et intéressante dans cet article de synthèse librement accessible. [1]

Dans ma perception des sols sur grès et calcaire, cela conduit à une image quelque peu généralisable des caractéristiques des vins qui en sont issus. Pour moi, les deux extrêmes représentent, d'une part, des vins issus de sols sur calcaire, de préférence avec une couche de sol mince, qui sont élancés avec une clarté et une diversité aromatiques simultanées ; d'autre part des vins issus de sols sur grès argileux, plutôt puissants et amples. Entre les deux, il y a toute une série de gradations en fonction du degré d'altération, de la teneur en argile et des inclusions, etc.

Les sols sur les roches granitiques sont souvent assez pauvres en nutriments et chez les vins corses du granit, par ex., cela conduit plutôt à un style mince. Mais dans l'ensemble, mon idée n’est pas tellement concrète pour les vins issus de sols de granit ou de roche volcanique. L'une des raisons en est que le granit et la roche volcanique en tant que telle n'ont pratiquement aucune porosité et perméabilité (<0,01 mD) et la perméabilité est largement déterminée par le degré d'altération du corps rocheux (c'est-à-dire par les fissures et les crevasses). Les fondations de granit si profondément altérées peuvent donc aussi avoir une perméabilité qui assure un équilibre hydrique optimal et permet la formation de sols riches en nutriments.

Dans l'ensemble, cependant, l'influence du substrat rocheux sur la qualité du vin est indirecte et se produit toujours en conjonction avec le sol sous-jacent. Les paramètres du terroir essentiels associés au sol sont la température du sol, la capacité de rétention d'eau et la quantité d'azote disponible dans le sol. D'autre part, il n'existe aucun lien scientifique entre les minéraux du sol et les caractéristiques du vin. Le sujet est bien résumé dans ces deux articles en libre accès. [2, 3]

Je vais essayer de résumer la description des différents facteurs d’influence de ces deux articles:

- La température du sol, et donc donc celle des racines de la vigne, influencent la date du bourgeonnement et la vitesse de la maturation. Dans les zones viticoles chaudes, une température fraîche des racines est avantageuse pour ralentir la maturité et donc d'avoir une acidité suffisante dans les raisins mûrs phénoliques et aromatiques. Dans les zones viticoles froides, une zone racinaire chaude est utile pour obtenir une bonne maturité sans arômes verts et trop d'acide.

- Un stress de sécheresse modéré a un effet positif sur la qualité des vins. Un manque d'eau entraîne des baies plus concentrées, la teneur en acide malique est réduite et l'épaisseur de la peau augmente. L'épaisseur de la peau a un effet considérable sur la teneur en phénol tels que les anthocyanes et la quantité de composants aromatiques essentiels liés par des liaisons glycosides. En revanche, un stress de sécheresse sévère a un effet négatif sur la croissance végétative, le processus de maturation et la formation des arômes.

- L'apport d’azote est essentiel pour la vigne et est naturellement nécessaire à la croissance végétative et à la maturation des baies, mais il est également indispensable à la formation de phénols et de substances aromatiques, ou des précurseurs de substances aromatiques. Un apport modéré en azote (sous forme de nitrate) à la vigne a un effet positif sur la qualité du vin. La taille des baies reste petite, ce qui entraîne une forte teneur en sucre et en phénols et une teneur plus faible en acide malique. Les besoins en azote du raisin de vin blanc sont plus élevés que ceux du raisin de vin rouge. L'azote stimule la synthèse de nombreux composés thiol dans les raisins blancs; ces thiols et leurs métabolites forment les composants aromatiques essentiels du vin blanc. Un apport d'azote trop élevé entraîne une attaque fongique.

Un stress modéré (non seulement un stress de sécheresse, mais aussi un stress tel que les rayons UV et les ravageurs) a un effet positif sur la qualité, la vigne subit un déclencheur pour la formation de substances végétales secondaires. Un contre-exemple illustratif (fruits sans stress) sont pour moi les tomates de serre.

La teneur en azote du sol affecte non seulement la croissance des baies et de la vigne, mais il est également important que le moût ait une teneur suffisamment élevée en azote utilisable par la levure (maintenant pas sous forme de nitrate, mais sous forme d'acides aminés ou similaires) dont la levure a besoin pour se multiplier. Si la vigne ne dispose pas d'un apport suffisant en azote, celui-ci manque également dans le moût et cela peut entraîner des retards de fermentation, un arrêt de la fermentation et une multiplication des sous-produits de la fermentation.

Afin d'amener l'azote du sol dans la vigne, un apport d'humidité suffisant est nécessaire, en cas de stress de sécheresse sévère l'apport d'azote peut donc être insuffisant, directement donc l'apport d’azote dans la vigne est directement contrôlé par l'équilibre hydrique du sol.

L'azote disponible dans le sol est produit à partir de matière organique par des micro-organismes et des habitants du sol (sauf si des engrais minéraux sont utilisés). Cela se produit principalement dans les couches supérieures du sol entre avril et septembre. Pendant les périodes de forte production de nitrates, au printemps et au début de l'été, les nitrates potentiellement en excès sont transportés avec l'eau de pluie dans les couches plus profondes du sol et sont en outre disponible pour la vigne pendant la période de plus forte demande en azote (juillet-août, entre la floraison et la véraison). Par conséquent, bien sûr, l'aération du sol (et donc la porosité), mais surtout l'humidité du sol, ont une influence non seulement sur la vigne, mais aussi de manière très significative sur le sol, la terre et tous ses composants biologiquement actifs.

Le changement climatique induit par l'homme a augmenté la fréquence des sécheresses régionales en Europe du Sud et de l'Ouest. Les simulations climatiques indiquent que ces évènements (régionaux) deviendront plus fréquents et plus graves dans le sud et l'ouest de l'Europe à l'avenir. [4, 5, 6] En plus des facteurs de stress directs liés à la pénurie, je pense que le changement climatique de ces dernières années a ajouté encore un autre facteur dépendant du terroir pour l'approvisionnement en azote de la vigne:

Pendant les périodes de sécheresse, par exemple surtout au printemps et au début de l'été, il ne se forme pas assez de nitrate dans le sol et n'est pas transporté dans les couches plus profondes du sol. Si je comprends bien, cela entraîne un appauvrissement de l'azote des couches plus profondes du sol et donc un approvisionnement en azote plus pauvre et potentiellement insuffisant de la vigne à différentes périodes de végétation. Les sols pauvres en nutriments devraient être particulièrement touchés par ce phénomène. Soit dit en passant, ce n'est pas un phénomène limité à l'Alsace. Si l'on examine les recommandations des instituts nationaux allemands de viticulture, un ajout d'azote utilisable par la levure (sous forme de phosphate diammonique) pour la fermentation est recommandé de toute urgence en 2018 et 2019, car les moûts sont en pénurie.

Camille Braun - Riesling - Alsace Grand Cru Kaefferkopf 2016:
13.5vol%; 16,50€
Jaune paille. Nez plus mûr et fruité. Fruits un peu exotiques et groseille à maquereau. De plus, fumé, légèrement minéral. Complexe et agréable.
Acidité fraîche, corps moyen, extrait moyen avec du volume et une légère impression de douceur. Agrumes (apportent de la fraîcheur), papaye et mangue, quelques fruits confits. Subtilement épicé. Bonne longueur et intensité.

bon à très bon

J'ai trouvé ce vin assez bien. Les vins de Camille Braun sont fermentés spontanément, parfois ils ne passent pas complètement et alors il n'y a pas d'aide. Celui-ci a donc une teneur en sucre résiduel de 5,7 g, mais ils essaient généralement de de faire sécher les vins complètement.

Camille Braun - Riesling - Alsace Grand Cru Kaefferkopf 2017:
16,50€
Jaune paille. Le nez est assez délicat, pomme, coing, pelure de pomme et croûte de pain; avec la température vient une odeur de banane légèrement goutteuse.

Acidité assez douce et délicate. Corps léger, complètement sec, astringence légère. Pomme verte, minérale. Clair, equilibré, de longueur moyenne.

bon

Le millésime 17 semble être récolté plus tôt, l'alcool est plus faible. Dans l'ensemble l'arôme est plus frais, mais aussi plus fin et un peu plus plat. Au lieu de cela, la durée sur lies fines apporte une certaine substance et un certain arôme Mais j'ai trouvé le vin plutôt atypique pour un Riesling.

Domaine Schoffit - Riesling - Sommerberg Grand Cru 2018:
13vol%; 26€
Jaune clair. Au nez subtil avec de la pomme et un peu de minéral. En plus de pétrole.

Une acidité plus fraîche et légère. Corps plus léger, phénolique discret, légère impression de douceur. Arôme de pomme et d'agrumes, mais le fruit n'est pas si beau. Globalement un peu plat et mince. De longueur moyenne, pas très complexe.

Ok - bien

Il est alors déjà sensiblement mince et plat et ressemble à un vin de terrasse, mais pas à un Grand Cru Riesling. Je n'y vois pas non plus de grand potentiel de développement.

J'ai goûté un certain nombre de vins à l'aveugle lors de ma tournée des vins avec mon groupe des œnophiles. Nous étions tous d'accord que les vins de grès rouge étaient les mieux. L'effet refroidissant du sol argileux, plus humide, qui stocke l'eau, ralentit le processus de maturation et crée une belle diversité aromatique. Les vins du Zinnköpfle, qui a un microclimat très chaud et sec, semblaient, surtout à partir de 2018 et 2017, se caractériser par un stress de sécheresse excessif et une maturation physiologique trop rapide avec une maturation phénolique incomplète. Les vins que nous aimions le moins étaient ceux qui provenaient du granit. Ils paraîssaient minces et aromatiquement plats. La bonne capacité de stockage de chaleur du granit m’y semble un facteur. Malheureusement, je ne sais pas dans quelle mesure le stress dû à la sécheresse et le manque d'approvisionnement en azote se sont produits. Mais je dois dire que les vins ont déjà répondu aux attentes d'un vin issu d'années de manque et de stress.

Rétrospectivement, il est toujours facile de s'en tenir à une hypothèse qui sonne bien et de ne pondérer et percevoir que les arguments conformément à la thèse. Tout cela n'est que descriptif, juste un échantillon sur des rieslings sur granit. En tout cas, j'ai l'impression que les anciens meilleurs sites d'Alsace, ceux sur granit, atteignent leurs limites pour le Riesling pendant des années particulièrement chaudes.

Cheers -- Ion

[1] J. M. Huggett, Geology and wine : a review, Proceedings of the Geologists' Association, 117, 239-247, 2006. [lien]
[2] C. van Leeuwen, L. de Rességuier, Major Soil-Related Factors in Terroir Expression and Vineyard Siting, Elements, Vol. 14, pp. 159-165, 2018. [lien]
[3] C. van Leeuwen, J.-P. Roby, L. de Rességuier, Soil-related terroir factors : a review, OENO One, 2018, 52, 2, 173-188. [lien]
[4] J. Spinoni, G. Naumann, J. Vogt, Spatial patterns of European droughts under a moderate emission scenario, Adv. Sci. Res., 12, 179-186, 2015. [lien]
[5] L. Gudmundsson, S. I. Seneviratne, European drought trends, Proc. IAHS, 369, 75-79, 2015. [lien]
[6] J. Spinoni, J. V. Vogt, G. Naumann, P. Barbosa, A. Dosio, Les sécheresses deviendront-elles plus fréquentes et plus graves en Europe ? J. Climatol. 38 : 1718–1736 (2018). [lien]
#13
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