Oliv sur la carte je ne vois pas Follin-Arbelet en propriétaire de Romanée St-Vivant.
Comment on l'explique? Revente? Parcelle?

A+!

Alex.

Follin-Arbelet n'est pas propriétaire en Saint-Vivant. Les raisins doivent provenir de chez Poisot. C'est le cas pour Dominique Mugneret également.

Marc

Voici un article de la RVF de 1984 , concernant le Chambertin , et toute la famille des climats ( Gc ) proche de lui , , vous retrouverez dans l article, tous les heureux propriétaires de l époque sur ces Climats , ont ils changés , ont ils évolués , ont ils disparus , ces cuvées sont elles toujours aussi prestigieuses , pour le prix à l époque , on disait déjà Aie , Aie , Aie , que doit on dire aujourd hui , à vous de jugér , et peut être d échanger
( bonne lecture )
Le Chambertin est il toujours le roi ?

didier

Dingue !
Je découvre page 15, je cite, "qu'une parcelle d'un demi hectare appartient à un célèbre amateur de vins de Rouen".
D'aucuns auraient pu penser qu'il s'agit d'un certain V. mais... Non.
Il s'agit de Monsieur BONNEFOND, célèbre dans l'agglomération rouennaise pour avoir pompé, pompé et re-pompé toute la merde des fosses septiques, des gogues bouchés, des égouts saturés. Ses camions circulent toujours !
Du Chambertin acquis grâce au brun ! Des ouvrées achetées à l'urée ! Du flouze placé grâce aux bouses !
Depuis Vespasien, on sait que l'argent n'a pas d'odeur mais tout de même...

Merci pour cet article intéressant, un peu d'histoire aide toujours à remettre les choses en perspective !

Petit erratum sur la date : il s'agit bien d'un article de 1984 :-)

Je trouvais ça bizarre 150 FF pour un Chambertin en 1994...
Comme quoi on perd l'esprit critique sur la toile, c'est terrible.

J ai rectifié la date , mes yeux me jouent des tours des fois
didier

150 F en 84 ça faisait 41€ actuel !
On pourrait pas revenir en arrière, juste le temps de faire quelques achats

Vougeot écrit: Du Chambertin acquis grâce au brun ! Des ouvrées achetées à l'urée ! Du flouze placé grâce aux bouses !
Depuis Vespasien, on sait que l'argent n'a pas d'odeur mais tout de même...

Excellent Vincent !!
Mais l'introduction de l'article n'annonçait-elle pas l'odeur ?
"Climat par climat, Michel Bettane a vérifié la solidité du trône"

ols écrit: 150 F en 84 ça faisait 41€ actuel !
On pourrait pas revenir en arrière, juste le temps de faire quelques achats

Ceci dit je ne suis pas sûr que je mettrais 40€ dans un Chambertin de 1984 même à sa sortie... J'aurais peur que ça finisse direct dans le pompe de M. Bonnefond de Rouen !

Marc

Bah, y en avait surement d'autres disponibles ! A cette époque, ce "truc là" y en avait; pas besoin de se prostituer pour en avoir, même chez Rousseau

Serge je parlais en général. 84 doit être un des millésimes les plus faibles de ces années-là et on était en pleine époque de la "Bourgogne honteuse". Dans la bouteille cela devait être 2004 puissance 10. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de vins qui méritaient les 150FF, ce qui est d'ailleurs plus ou moins écrit dans le papier de Bettane.

Quand tu lis la description du millésime sur IDW (qui a sans doute un peu/beaucoup arrondi les angles) :
www.idealwine.com/fr...
Description du millésime 1984 Bourgogne
La vigne a subi cette année là le caprice d'un climat assez contrasté. Juillet-août, période avec un bon ensoleillement mais sans chaleur excessive, a été marquée par de violents orages de grêle dans des secteurs localisés. Le mois de septembre a été peu favorable au processus de la maturation par suite d'une forte déficience dans l'ensoleillement et d'une pluviométrie assez importante. Moyennement colorés, les vins rouges présentaient également un léger manque de substance et de longueur en bouche. Malgré une finale un peu amère, due à un tanin pas très mûr, ils se sont affirmés par leur élégance et leur acidité fraîche. Les vins blancs portaient également l'empreinte d'une vendange manquant de maturité. Très floraux, ils se sont caractérisés par une certaine vivacité. Ils ont séduit dans leur jeunesse par leur relative fraîcheur aromatique mais, comme les rouges, ils ont gagné à être consommés rapidement.

je ne suis pas sûr d'avoir loupé grand chose...

Marc

Oui, oui, je sais que 84 fut une année pas très heureuse, même a bordeaux. Pourri de chez pourri ..
Pour la petite histoire; n'empêche qu'un ami a acheté au domaine Rousseau en 1984 ou 85 - je ne sais plus - du 78. Qui a lui aussi, en parti, fini a l'évier en 93 quand il a commencé a les ouvrir. Le vin gazait !
Le domaine les lui a changé contre du 92
L 'article précise qu'il est possible d'avoir des millésimes plus anciens, et 150 F c'est le prix maxi donné par MB !
Et puis... Et puis, j'veux y r'tourner ne serait-ce que pour voir les Pink Floyd en concert !

Ah si c'est pour voir mes Floyd en concert je comprends mieux ! Jolie, l'anecdote sur le Rousseau qui mousse.

Marc

Oui, je ne peux m'empêcher d'y penser a chaque fois qu'une bouteille de chambertin Rousseau 78 passe en vente sur Idlw.
Et au prix ou s'est vendu, je prie pour que l'acheteur n'ait pas surprise, car le domaine en a changé, pour le même défaut, un sacré paquet a l'époque d'après la rumeur.

Bourgogne
Plongez dans les archives de la Vente des Vins de Beaune.


En images et en vidéo sur www.bienpublic.com/e...

Bordeaux
Les rendements à Sauternes 1887 - 1907



Région de Sauternes et les vins blancs des cantons de Podensas et Langon / par Édouard Feret
gallica.bnf.fr

Bourgogne
Des maturités par Jacques-Marie Duvault-Blochet.


Bulletin du Syndicat viticole de la côte dijonnaise - 1936
gallica.bnf.fr


Notice sur la commune et les vins de Beaune : suivie de la nomenclature des clos et des propriétaires / par M. R. Danguy - 1892

En suite de ce post.

Volnay
Statistiques sur les vendanges, les prix et les millésimes de 1591 à 1886.


Histoire de Volnay, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par M. l'abbé E. Bavard - 1886
gallica.bnf.fr

intéressant les commentaires dans la colonne températures ...

moi c'est la colonne "qualité des vins" qui m'a scotché

"mauvaise"
"nulle"
"détestable" (!!)

sans parler du "goût de p." qui stimule allègrement la pensée

à l'époque on n'essayait pas de vendre des livres, on parlait vite, et en toute franchise...

Un vrai vignoble septentrional; une alternance qui passe par toute les phases qui vont du "détestable" au "très supérieur".
Sans parler du tremblement de terre en 1783 ou de l'ouragan en 1732...
Et, pire que tout, car nous connaissons aujourd'hui les funestes conséquences; l'apparition du phylloxera en 1878 et le constat de son progrès en 1886.

Bourgogne
Hommage à la Romanée Conti.


Le Nouvelliste d'Indochine - 1942
gallica.bnf.fr

Un 1er cru souvent assimilé aux Gruenchers alors que c'est un cru à part entière.
Il n'est produit que par 2 domaines
J'ai trouvé les meilleures infos ainsi que la carte sur Winehog.org

winehog.org/chamboll...

Amiot-Servelle et ?
Merci

Confuron - Cotetidot
Dominique Laurent en a aussi. Négoce !

Dominique Laurent en a sans doute eu si tu en as vu mais il n'en a plus maintenant

Probable que cela soit a mettre au passé.

Parcelles du Domaine Morey Coffinet: Dent de Chien, Blanchot-Dessus et Bâtard Montrachet.

Entre mythe et réalité: Le Corton Clos du Roi

Ecrit par Patrick Essa, vigneron à Meursault et producteur de Corton-Clos du Roi - 2018

Envisager le Clos du Roi de Corton en un texte concis est une bonne manière de montrer que je n'ai que fort peu de goût pour les légendes invérifiables qui embellissent la vérité afin d'en tirer profit. Celles qui entourent le Corton sont innombrables et la constance avec laquelle elles mettent en avant "l'historicité romantique" de cette grande colline devrait être négligée et combattue.

Ainsi une des premières affirmations que l'on retrouve dans les considérations récurentes sur la colline est qu'elle serait le trait d'union entre la Côte de Beaune et la Côte de Nuits. Rien ne me parait plus faux, tant le substrat qui la compose, l'altitude où ses grands crus se trouvent, la pente qui les caractérise, son influence éolienne et sa morpho-géologie générale en font "un monde à part" très étroitement lié au beaunois.

Son histoire est d'ailleurs entièrement liée au puissant négoce de la place de Beaune qui par nombre d'aspects a ici réussit à imposer une vision de vins de "classe" plus que de crus singulièrement identifiés et identifiables. Grand cru rouge du beaunois, unique et pourtant constellé de climats pouvant tous être Corton en même temps que localisés par le nom ancestral de son cadastre, il est un Janus qui, "improbablement", aurait des faces différentes en même temps qu'une nature unique. Le petit village d'Aloxe ne s'y est d'ailleurs pas trompé au moment de changer de patronyme en le complétant avec le nom de son meilleur cru, il a simplement et logiquement choisit Corton. Longtemps d'ailleurs il a refusé d'octroyer ce nom a ses voisines de Pernand et de Ladoix et les bagarres syndicales furent sévères au moment de désigner quelles terres auraient droit au prestigieux épithète de Corton. Heureusement le célèbre Clos Charlemagne chevauchait de longue date Pernand et Aloxe, sinon...comme le nez de Cléopâtre, cela eut pu changer la donne!

Ainsi sans prétendre à l'omniscience je vous livre ici quelques faits historiques avérés:



images--6-.jpg Nous sommes certain que les coteaux d'Aloxe, Pernant et Ladouée ( sic) sont en culture depuis le septième siècle car les évêchés environnant conservent des traces d'échanges de biens ou de frais liés à leur entretien. Comme souvent alors, les biens ecclésiastiques sont octroyés par le pouvoir en place et travaillés par des bras paysans. Ainsi, en 858, Modoin évêque d'Autun, cède ses terres de famille noble à la cathédrale qu'il dirige et ce sont les bras du vigneron Jonas qui s'occupent de celles-ci. Dès cette époque les coteaux sont divisés en quartiers qui correspondent à des entités cultivées par les ordres ecclésiastiques, la propriété nobiliaire et celle moins conséquente des notables bourgeois.

Il y a dès lors des lots - clos ou non - qui sont propriétés ducales car la Bourgogne est sous la domination de ceux ci. Peu enclins à poser genoux à terre devant leur suzerain roi de France en laissant des revenus leur échapper, ils afferment ces terres en les faisant cultiver pour en vendre le fruit et en consommer le vin. Il est ainsi assez vain d'imaginer qu'ils nomment ces terres " Clos des Ducs " à ce moment là. D'autant qu'Aloxe ne possède aucune construction ducale et que le vin est acheminé par chariots à l'hôtel des Ducs de Beaune, la voisine. On comprend aisément que le raccourci communément admis consistant à signifier que ces derniers soient devenus les " Clos des Roi " que nous connaissons aujourd'hui n'a guère de sens. Ce sont des vignes ayant appartenu au roi après avoir été celles des Ducs... nuance.

L'histoire nous apprend que les grands Ducs de Bourgogne dominent la région de 1363 à 1477 soit une période - la Toison d'Or - qui est éloignée des empereurs carolingiens de près de sic cents ans! Charlemagne est couronné en 800 et son père possède ces terres d'Aloxe par l'entremise de la Cathédrale de Saulieu dont il est suzerain. On pourrait imaginer ici que la générosité carolingienne a conduit ses rois à doter les établissements ecclésiastiques. Que nenni! C'est essentiellement Charles Martel - grand père de Charlemagne - qui a confisqué des terres aux bourguignons pour les attribuer aux religieux de Saint Andoche de Saulieu car il leur reprochait de s'être trop tièdement battus face aux Sarrazins à Poitiers! On le voit la grande histoire résiste aux images d'Epinale naïves qui seront créées de toute pièce quelques siècles plus tard.

Sur le plan cultural on observe avec acuité que c'est au cours de cette époque que le cépage pinot - sous une forme sans doute plus rustique - évolue progressivement vers le pineault ou pineau fin bien plus souvent baptisé "noirien" du Beaunoy. La terre de Corton est progressivement défrichée et représente pour la part ducale environ 100 ouvrées (4 hectares) en exploitation à la mort de Charles le Téméraire en 1477. Louis le onzième - probablement sans véritablement le savoir tant la domination politique lui est plus importante - voit alors ses terres cultivables lui échoir, les paysans restant évidemment en place et rien ne change véritablement pour eux en dehors de la "destination" de ses fruits du "Courton" comme on l'appelle alors. Cela se fait difficilement car la couronne royale n'est pas la bienvenue en ces contrées.

Le Clos du Roi n'est à ce moment qu'un simple lieu-dit dont l'usage est essentiellement oral et qui est considéré avec Renardes et la partie basse du Corton originel (les vignes situées au dessus de ces deux climats sans aller jusqu'aux vignes sous le bois qui sont méprisées) comme la meilleure partie des vins d'Aloxe car elle regarde directement le levant et se trouve en terre de "milieu" sur le coteau. Près de 300 années de misère s'écoulent et les vignes royales sont bien mal entretenues jusqu'à la révolution française qui se fera un devoir de revendre les biens nobiliaires - et donc royaux - non sans entériner, pour mieux vendre la parcelle, des usages constants et loyaux attribuant officiellement à la parcelle le nom de "Clos du Roi-Corton". La parcelle passe toutefois de 4 à près de 10 hectares circonscrit entre Pougets Languettes, Bressandes et Renardes... Et n'a probablement jamais été ceinte d'un vrai mur! Comme en Conti des Sans-Culottes se servent de la " noblesse" d' une terre pour la vendre plus chère selon 7 lots identiques. Pour le moins surprenant!



Dans le courant du Dix Neuvième siècle le banquier Ouvrard - qui possède le Clos de Vougeot entier et la Conti entre autres! - réussira à remembrer la quasi intégralité du cru puis il sera divisé à la fin de ce même siècle qui le connaîtra sous le nom de Clos du Roi-Corton uniquement. Puis le phylloxera passera par là avant de voir le Corton replanté en règes rectilignes sur des portes greffes américains et d'être classé grand cru au milieu des années 1930. Ainsi pour la première fois, juste avant la seconde guerre mondiale, naît le Corton Clos du Roi.

Pourquoi ne l'avoir nommé Clos du Roi Corton? Et bien simplement car le Corton est déormais officiellement situé sur 3 communes et que son identité première est le cru, qui dès lors est mis en avant...simple non!!? J'en vois certain sourire.



Clos du Roi mesure 10,74 hectares et forme un - quasi - parfait rectangle orienté à l'Est sur une pente ferme comprise entre 270,04 et 320,52 mètres. Son sol du bathonien chargé en oxyde de fer et fait de laves qui se délitent confère aux vins une nature rude et athlétique qui évoque le Champans de Volnay ou le Rugiens de Pommard avec une noirceur de fruit plus prononcée et une impression de plénitude encore plus forte parfois. Climat très homogène, parfaitement drainé et moins marqué par le calcaire que ceux du nuiton, il livre une partition sombre, ombrageuse et d'une rare intensité tannique et demande de la patience. Peu de crus ont cette forme austère et cette ligne générale puissante qui pourtant n'a absolument rien de terrienne. En effet les Corton sont des vins solaires qui captent à merveille la lumière et les vents grâce à une altitude élevée à ce niveau d'appellation et grâce à la bonne inclinaison de son coteau large, régulier et parfaitement filtrant qui draine les eaux de pluies et capte les sels minéraux qu'elles libèrent. De ce fait même il se positionne dans la commune comme un cru plutôt élégant et fin. Curieuse impression qui ne doit jamais faire oublier qu'il est toujours plus ferme et tannique que tous les crus du nuiton et du beaunois réunis en dehors de Nuits et Pommard. Il est un peu le Cailles de Nuits mais plus sûrement équilibré comme la partie supérieur des Epenots de Pommard.



A l'évidence Clos du Roi est un vin paradoxal car sa maturité de climat solaire n'est pas celle d'un cru chaleureux, tout au contraire, sa situation médiane haute laisse poindre des accents aromatiques fruités qui jouent sur un registre discret en faisant bonne place à une expression épicée d'une très fine subtilité. Les zones marneuses et cette terre imprégnée de potasse expliqueraient elles ce caractère quelque peu sauvage? Sans doute car ce vin de race, altier et dominateur est destiné à la maturation sous verre. Il ne pardonne jamais aux vinificateurs qui le sous-estiment et veulent forcer sa nature en cherchant le muscle ou - à contrario - en développant artificiellement une expression euphémisée d'une incongrue et inutile délicatesse. La vendange entière lui sied à merveille et sa chance est de souvent être complanté de plants fins qui autorisent ce mode opératoire complexe à mettre en œuvre mais si gratifiant lorsque cela est réussi. Je me souviens d'un éblouissant Clos du Roi 97 de Sénard qui transcendait encore la dimension du climat et puis d'autres jeunes, vieux, très vieux parés des atours nuancés et finement "réglissés/ligneux" de raisin non égrappés qui peuvent illuminer une cuvée.

De nombreux grands crus possèdent des terres de nature et de valeurs agrologiques variables, ce n'est pas véritablement le cas en Clos du Roi, même si la partie supérieure est plus fortement inclinée et qu'elle ressuie plus vite. Le sol de "laverottes" est assez homogène, sombre et semble marquer tous les vins d'une égale signature avec une profondeur de texture digne des meilleurs Richebourgs vosniers mais sans ses accents floraux et son infinie douceur. Cru du Beaunoy très affirmé il ne ressemble donc en rien aromatiquement à ses pairs du Nuiton ou du Sud de Beaune et pourrait même, je crois, perturber le dégustateur qui y est habitué car sa complexité provient des ses aspérités tanniques et de son équilibre très original centré sur une musculature saillante, une acidité discrète et une expression aromatique qui met les fruits frais en retrait. Point de griotte ou de fraise des bois à Corton mais en revanche cette sensation de croquer dans une mûre sauvage qui vient juste d'arriver à maturité en y associant des effluves de poivre blanc, de pivoine et d'un rien de cannelle...Corton est un grand seigneur et Clos du Roi son représentant le plus vibrant du côté de la puissance maîtrisée car il n'a pas la sauvagerie de Renardes voisines ou la texture plus souple du Bressandes en dessous de lui.


Patrick Essa - 2018