Super ce système Oxoline !!! Le dos des employés au chai va s en retrouver vraiment simplifié.
Y a t il un intérêt en ce qui concerne les élevages sur lie des blancs par exemple ?

Superbe récit très bien illustré, merci

Jean.

Bravo Eric, superbe récit.

Brane Cantenac, une des plus belles visites de la semaine, avec des très jolis vins, surtout le 2001, mon coup de coeur de la journée, voire de la semaine.

Michel, 75 € vins compris au Château Lagrange.

Merci Didier ; c'est honnête.

ols écrivait:

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> Super ce système Oxoline !!! Le dos des employés
> au chai va s en retrouver vraiment simplifié.
> Y a t il un intérêt en ce qui concerne les
> élevages sur lie des blancs par exemple ?

Bien sur ! Au lieu de batonner, 2 tours sur le berceau et les lies sont remises en suspension!

Tariquet s'en sert pour ses blancs. Pratique pour bâtonner à la chaîne

Oui, ça me semble être un peu violent ! Enfin il n est pas indispensable de faire tourner avec la violence d un hamster
Merci pour vos réponses Eric et Christian

Superbe reportage cette année encore!!! J'ai l'impression que les Margaux 2005 commencent à bien se présenter, dis donc!

PS: Le crachoir de luxe, on dirait les mêmes pissotières collectives qu' à Geoffroy Guichard!!!:

PS: Le crachoir de luxe, on dirait les mêmes pissotières collectives qu' à Geoffroy Guichard!!!:

L'analogie s'arrête là, j'imagine ?

Allez les verres

Eric, avec ces reportages, il en viendrait presque à me faire aimer le vignoble bordelais (presque) ...
Quand même, avec ces édifices d'une laideur absolue, on sait où passe l'argent englouti dans les primeurs ...

Bonsoir,

Merci pour ce beau reportage, c'est toujours un plaisir de vous lire comme l'année dernière. Je trouve par contre regrettable la direction que prennent certains châteaux en terme d'architecture ( Gruaud-Larose pour y être allé il y a deux ans ). Les modifications des chais ne portent pas atteinte sur le paysage mais élever une tour en ferraille au milieu des vignobles bordelais.... bof.

Cela reste un avis personnel. Merci encore pour vos impressions Eric et vos photos.

Cordialement

Alex

Le problème en termes d'architecture c'est que faire du véritable ancien, c'est extrêmement cher......

.... mais pas encore suffisamment

Merci Eric pour ce reportage et ce point de vue notamment sur 2014 (avec les réserves d'usage sur les échantillons avant mise...)
Le Médoc demeure pour moi une steppe énigmatique.

Benji

On en veut encore !

superbe, merci Eric

comment avez-vous trouvé les vins de Gruaud Larose ?

Très beau reportage! ça donne envie d'aller y faire un tour!
75€ ça à l'air raisonnable au vu du menu et des vins proposés! Quand on voit le prix que l'on paye dans certains resto pseudo-gastronomiques avec des petits vins à 30€ la bouteille...
Comment ça se passe dailleurs pour les vins? Ils comptent un verre par personne et par bouteille?

Félicitations pour ces reportages rédigés avec beaucoup de sincérité.

Il y a un chateau qui "prévient" de loin en construisant un pigeonnier contemporain

La sincérité va s'avérer encore plus coriace dans le jour 2...

Les notes sur Gruaud à venir (j'en ai pris, tout de même )

A Lagrange,deux bouteilles de chaque millésime.
Ils ont vu large

Eric B écrivait:

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> La sincérité va s'avérer encore plus coriace dans
> le jour 2...
>
> Les notes sur Gruaud à venir (j'en ai pris, tout
> de même )

Mais qu'elle suspense, j'en peux plus

9thcivic.com/gallery...

Merci encore pour ce superbe reportage. Celui de l'année dernière avait donné l'eau à la bouche, et ça continue.
Expérience très enrichissante, mais les journées doivent être longues...
En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir en profiter.

Bonne continuation,

Eric écrit: A noter que cette très belle visite à Brane-Cantenac était gratuite, alors
que celle de Gruaud coûtait la bagatelle de 40 €... Là aussi, on marche sur la tête...

À ce propos, s'agit-il ici d'une visite spécifique ou bien Brane-Cantenac propose toujours ce type de visite ?

Je crois savoir que deux de nos amis belges ont des liens privilégiés avec le domaine Ceci dit, les visites font partie des missions de Maria. Elle ne l'a pas fait rien que pour nous.

Même si cela peut sembler surprenant, je vais découvrir aujourd'hui deux domaines. Je suis bien sûr passé de nombreuses fois devant. J'ai dégusté plusieurs fois leurs vins. Mais je les ai jamais visités. Par contre les deux autres, je les connais très bien pour y être allé une dizaine de fois dans les dix dernières années. Branaire fait partie de la première catégorie. C'est de la totale découverte, même si je connais une partie de son histoire, liée à son voisin Beychevelle.
En effet, Beychevelle occupait jusqu'à la fin du XVIIème siècle le sud de l'actuelle appellation Saint-Julien. Suite à une vie de débauches et de rapines, le dernier duc d'Epernon finira par être excommunié et destitué de ses droits. Son cousin et héritier, incapable de faire face aux dettes, a vendu une bonne partie des terres entourant le château. Ainsi sont nés Branaire, Ducru-Beaucaillou, Saint-Pierre et Gruaud-Larose. Le domaine est acheté en 1680 par Jean-Baptiste Braneyre. Sa fille épousera Pierre du Luc dont le nom sera accolé à celui de la propriété. Le château, même s'il fait XVIIIème, n'a été construit qu'en 1824.
Une trentaine d'années plus tard, Gustave Ducru, propriétaire de Ducru-Beaucaillou co-hérite du domaine, d'où le "Duluc-Ducru". Le domaine passera encore entre plusieurs mains jusqu'à ce qu'il soit racheté en 1988 par la sucrerie de Toury, dirigée par Patrick Maroteaux, le propriétaire actuel.
Oui, parce qu'il y a un nouveau chai, et surtout un nouveau cuvier, constuit en 1991. A l'époque, il est relativement révolutionnaire puisqu'il se revendique comme le premier chai gravitaire.
Bon, déjà, premier, ça se discute, car à la fin du XIXème siècle les chais gravitaires étaient la norme dans le Médoc. C'est donc plus une re-découverte qu'une véritable innovation.
Mais en plus, le terme gravitaire est abusif puisque la réception vendange n'est pas mobile. Il faut donc une pompe à marc et un tuyau pour convoyer les grains du fouloir jusqu'à la cuve. Certes sans faire un parcours chaotique comme à Gruaud-Larose, mais tout de même, le raisin n'en sort pas indemne.
A Branaire, l'idée est de garder le plus de fruit possible. On n'utilise que 60 % de fûts neuf pour le grand vin. Les soutirages se font encore traditionnellement à l'esquive tous les trois mois.

Duluc 2006 : nez frais, sympa, sur les fruits rouges et noirs. Bouche chaotique, destructurée, manquant de tension et d'harmonie (mauvaise phase ?). Bof.

Branaire 2008 : nez assez discret avec un bois toasté un peu trop présent. Bouche assez ample, à la matière douce, fine, mais manquant de profondeur et d'expressivité. Terne, quoi. Finale marquée par la verdeur et l'amertume. Re-bof.

Branaire 2014 (échantillon) : nez sur le fruit gourmand et des notes fermentaires. Bouche ronde, pulpeuse, mais arrive assez rapidement une verdeur peu agréable. Re-re-bof.
Je n'ai rien osé dire de ce que je pensais à Jean-Dominique Videau, le directeur technique. Il avait l'air tellement content des vins de son domaine. Et puis, c'est sûrement moi qui étais dans une mauvaise phase...
Allez, cap au nord pour l'un des deux Seconds crus classés de Saint-Estèphe : Montrose. La première fois que j'y suis allé, c'était en juillet 2004, et j 'avais eu la chance de boire le fameux Montrose 2003. Franchement sublime. J'y suis retourné souvent entre 2007 et 2010 car un chapitre de notre livre sur le Médoc lui était consacré. C'était alors en plein travaux, initiés par les frères Bouygues, qui avaient dans l'idée d'en faire un showroom de leur savoir-faire.
Depuis un an, les bétonneuses et les grues ont (enfin !) disparu. Peur de dire que ça valait le coup d'attendre, car le résultat est impressionnant. Difficile d'imaginer que ce nous allons visiter n'existait pas il y a une paire d'années.
Sans parler de tout ce que l'on ne voit pas : 3 000 mètres ² de panneaux solaires sur les toits, des isolations impressionnantes, et un système de climatisation en utilisant les calories offertes par de l'eau puisée à 80 mètres de profondeur (et restituée après réchauffement/refroidissement). A l'origine, le domaine devait produire plus d'électricité qu'il n'en produisait. Le rachat de 20 hectares de vignes à Phélan-Ségur en 2010 a nécessité la construction d'un chai supplémentaire. Du coup, l'électricité produite ne couvre que 60 % des besoins (ce qui est déjà pas mal).
Le terroir historique de Montrose, par son sol, son exposition et sa proximité de l'estuaire, est proche de celui de Latour. D'autres parcelles plus à l'ouest rappellent plutôt Moulin Riche.
Ce bâtiment qui semble dater du XVIIIème a été construit en 2008. C'est le bâtiment agricole où sont rangés les tracteurs. A l'arrière, il ressemble à celà :
Le cuvier date de 2000, même si depuis une partie des cuves a été remplacée : plus faible contenance, aussi larges que hautes pour une plus grande surface de contact entre le moût et le marc. Sans parler de la marotte de Jean-Bernard Delmas, le directeur, ramenée de Haut-Brion dont il fut longtemps le responsable. Une pompe fixée à chaque cuve permettant de faire de courts remontages (10-15 par jour de 10 mn chacun), histoire de maintenir le chapeau de marc toujours bien humide.
Le plus spectaculaire est probablement le chai de 1000 m² accueillant 800 barriques. Là, il y en a nettement moins, car il doit accueillir dans deux mois la Fête de la fleur (ouf, les Bouygues ont réussi leur intégration dans la grande famille bordelaise).
Cela ressemble à du bois, mais ça n'en est pas. Trop de risques de contamination. Mélissa Bouygues a donc demandé à une artiste de peindre à la main ce "faux-plafond". Mais pas comme Michel-Ange, allongée durant des mois. Ils ont été peints en atelier puis montés sur place.
Les sols de la coursive sont recouverts de mosaïques de galets. Une technique qui remonte à l'antiquité, encore courante en Italie, et réalisée à Montrose par des artisans espagnols.
Tronquoy-Lalande, voisin de Montrose, a été acheté également par les Bouygues. Les bâtiments techniques ont été aussi rénovés, et la même équipe dirige le domaine.

Tronquoy-Lalande 2011 : nez très sympa sur la cerise noire et le cacao, avec quelques notes grillées. Bouche ronde de bonne ampleur, avec une matière charnue, veloutée, au fruit expressif et gourmand. Finale à la mâche délicieusement rustique. Y a bon !
Dame de Montrose 2011 : nez proche du précédent, en plus chocolaté/grillé. Bouche longiligne avec une matière fine et soyeuse, limite suave, très bien équilibrée. Finale sur des notes de tabac et d'épices. Joli !
Montrose 2011 : nez plus discret, entre graphite, cassis et fumée. Bouche plus tendue, plus dense, aussi, avec une matière mûre et concentrée et des tannins bien polis. Finale puissante très Saint-Estèphe. Prometteur, mais à attendre au moins dix ans.
Petite pause de midi au Saint-Julien... à Saint-Julien où j'ai fait des repas mémorables avec Jacques Depoizier de Las Cazes (soupirs...). Le chef Claude Broussard prend notre tablée en main avec sa bonhommie habituelle. Comme notre temps est compté, nous sommes six à prendre des côtes d'agneau et trois qui tentent l'alose.

Le Carbonnieux 2010 était super réduit à l'ouverture, façon le Tréport à marée basse. Après une bonne aération, ça allait mieux. Plutôt sur le citron confit, avec un boisé assez discret. Une matière dense et fraîche, pas hyper expressive. Bref, en pleine phase de fermeture.

Fiefs de Lagrange 2010 : nez sur un fruit noir bien expressif que l'on retrouve en bouche tonique au tannins soyeux. Vraiment très agréable, même si ça finit plutôt court.
Mouton-Rothschild est pour moi une vraie découverte, car le domaine n'avait pas souhaité faire partie de notre livre sur le Médoc. Il ne fallait pas déflorer le mythe, paraît-il. La visite du jour va confirmer cette attitude, un peu à l'opposé des autres crus classés.
Notre guide est complétement imprégnée de l'esprit maison. Elle ne dit jamais "Philipine de Rothschild" mais "Madame". A vous de comprendre que l'on parle d'elle. Nous démarrons la visite par le cuvier inauguré l'année dernière. Nous avons affaire ici à un vrai chai gravitaire, car les baies de raisin sélectionnées par tri optique tombent dans un cuvon qui est convoyée par un rail jusqu'au dessus de la cuve de destination. Il n'y a plus qu'à ouvrir la trappe, et le tout descend par gravité [si on veut chipoter, l'idéal est de ne pas passer par un cuvon, mais directement du tri à la cuve .... comme à Pontet-Canet, par exemple ]
Le changement de cuvier était avant tout l'occasion d'acquérir de nouvelles cuves de volume inférieur, comme cela se fait de plus en plus en région bordelaise. Leur nombre a doublé pour arriver à un total de 64 cuves.
Ces nouvelles cuves tronconiques intégrent deux douelles transparentes en plexiglas afin de voir ce qu'il se passe à l'intérieur : niveau du vin dans la cuve, épaisseur du chapeau de marc...
La trappe pour vider ce dernier après l'écoulage du vin de goutte se situe en dessous de la cuve au lieu d'être en façade. Il n'y a qu'a placer le panier du pressoir vertical juste en dessous, et ça devient un jeu d'enfant (je sens que ça va faire rêver pas mal de vignerons). A noter aussi le tuyau fixe au design arrondi à gauche de chaque cuve.
Les chais de deuxième année commencent à se vider car la mise en bouteille du millésime 2013 se rapproche.
Ce caveau est rempli de bouteilles qui ne seront jamais bues. Le même nombre est posé chaque année depuis des générations, afin qu'elles servent de témoignage pour l'histoire des lieux.
Aujourd'hui, ce chai dessiné par Charles Siclis a un peu perdu de son spectaculaire. Mais il faut imaginer qu'il a pu surprendre en 1924. Il répondait à une nécessité : comme Philippe de Rothschild avait décidé de mettre le vin en bouteilles à la propriété, il devait avoir la place de stocker les barriques de deux millésimes (alors qu'au
"Profitez de ces derniers instants pour prendre des photos, nous a dit alors notre guide, car à partir de maintenant, c'est interdit". Nous allons visiter le musée du Vin dans l'art, où sont exposées des oeuvres d'art et d'artisanat remontant jusqu'à la Mésopotamie. Des gobelets, des coupes, des flacons, des sculptures, des tableaux... en or, argent, vermeil ou ivoire. Il y a vraiment des merveilles extraordinaires où l'on ne peut qu'admirer la patience des artisans d'autrefois qui devaient passer des mois, voire des années sur une seule oeuvre. Il y a aussi des objets au goût douteux qui permettent de se rendre compte que le kitsch n'est pas une invention des années 70... Pour voir quelques objets exposés, je vous invite à vous rendre sur le site de Mouton.

Depuis l'année dernière, il y a une belle exposition qui illustre l'histoire des étiquettes de Mouton-Rothschild de 1945 à nos jours, avec l'oeuvre originale de l'artiste, des propositions de ce dernier qui ont pu être refusées, et souvent des anecdotes intéressantes. Vraiment passionnant ... mais là encore, "photographies interdites"...

Nous pensions à l'origine déguster les 2014 du domaine. Il nous fut servi finalement les 2013 qui vont être embouteillés. Je crois que nous avons perdu au change. Et le domaine un peu de son prestige, car comment dire, c'est pas la gloire, 2013...

D'Armaillacq 2013 : nez sur le noyau, les fruits noirs et la barrique toastée. Bouche acide, manquant cruellement de chair. Finale verte, agressive. Au secours !

Clerc Milon 2013 : Nez plus marqué par l'élevage, avec aussi des notes de prune et de tabac. Bouche élancée, avec une matière douce, presque tendre, plutôt élégante. Finale savoureuse, fraîche. Un vin agréable mais manquant de fond. La deuxième gorgée paraît nettement plus acide et ne donne pas envie de persister.

Mouton-Rothschild 2013 : nez plus foisonnant, plus intense que les précédents, avec des notes de cerise et plus encore de moka. Ce dernier n'est pas sans le rappeler le Latour bu la veille (le terroir de Pauillac, certainement...). Bouche étonnamment (?) vive avec une fine acidité qui tonifie et étire le vin. Dieu merci, elle est enrobée d'une matière soyeuse à faire pâlir Hermès d'envie. La finale est un peu plus ferme, mais s'avère bien mûre. On sent un véritable savoir-faire dans ce millésime pas facile... Ceci dit, à 250 € HT, je passe mon tour, même si les critiques ne tarissent pas d'éloges pour vin (en lisant le commentaire de Bettane et Desseauve, je m'aperçois qu'on est plutôt d'accord sans s'être consulté: "Le millésime 2013 est d'une magnifique couleur rouge intense aux reflets pourpres. Le nez est très complexe, marqué par des arômes de cerises noires, framboises, mûres, et s'ouvre à l'aération vers des notes épicées et subtilement torréfiées. En bouche, l'attaque est franche, d'une belle fraîcheur et richesse, qui se prolonge sur des nuances de vanille et de chocolat, le tout soutenu par des tannins d'une finesse extrême. Une belle structure ferme également qui révèle une longue finale d'une profonde intensité aromatique." )
Mouton-Rothschild 2007 : nez absolument superbe dans le plus pur style médocain, avec du havane à profusion, du moka, du cacao, du graphite et des fruits noirs confits. Bouche racée, tendue par un fil invisible, avec une matière soyeuse de la même étoffe que le 2013. Il y a un peu plus de fond, et une acidité moins marquée même si on est dans un registre léger. Seule la finale un poil asséchante marquée par le cigare atténue légèrement le plaisir qui reste grand malgré tout.
Le chai était top moderne il y a 35 ans. Aujourd'hui, il est clairement daté et ne fait pas vraiment rêver. Un nouveau est prévu pour le remplacer, mais il se fait attendre. Si ça peut vous rassurer, les cuves ci-dessus sont destinées au vin blanc du domaine. En rouge, ce serait la cata...
Ormes de Pez 2014 : nez léger sur la cerise noire et la myrtille. Bouche charnue, fruitée, avenante. Finale plus virile, histoire de rappeler qu'on est à Saint-Estèphe.

Echo de Lynch Bages 2014 : joli nez bien mûr. Bouche ronde, pulpeuse, au fruit très expressif. Finale gourmande sans dureté. Beaucoup de plaisir !

Lynch Bages 2014 : nez plus profond sur cassis, le menthol, le graphite. Bouche plus dense et plus tendue, avec une matière au velours épais. Finale puissante mais bien mûre. Très prometteur.

Lynch Bages blanc 2014 : nez très expressif sur le bourgeon de cassis, la fleur d'acacia et le zeste de pomelo. Bouche de belle ampleur avec une fraîcheur tonifiante. Finale nette et friande. Très sympa.

Ormes de Pez 2007 : nez bien évolué sur le cèdre et le sous-bois. Bouche ronde, à la matière fraîche et veloutée, sur un registre assez léger. Finale sur le poivre et le menthol, pas très longue. Il est temps de le boire.

Lynch Bages 2007 : nez fin et concentré sur le cassis et le tabac. La bouche est tendue, avec une matière mûre, plutôt dense, au toucher soyeux. La finale est intense, énergique, prolongeant le plaisir. Très bon.

C'est sur ce joli vin que la journée officielle se termine. Les Belges et moi nous séparons pour quelques heures. Je passe la soirée chez mon hôte où je ne me régale pas du tout d'un Dom Pérignon 2003 et prend beaucoup de plaisir avec les Restanques de Cabassolle 2011 de Roucas Toumba. Mes amis sont allés au Lion d'or à Arcins où ils ont bien apprécié un Chasse Spleen 2004 à point.

toujours aussi appétissant a lire ...
C est vrai que les batisses de Montrose sont d une belle sobriété et font moins "pompeux" que celle que tu cites en rives droite !
J ai quand même une petite question [size=x-small](même si j ai une idée de la réponse)[/size]; les 20 ht de vignes rachetées par Montrose (2eme GCC) a Phelan (classée cru Bourgeois) dans quelle catégorie sont ils classés aujourd'hui, rentrent dans la composition du grand vin ?

J'ai pris beaucoup de plaisir à lire avec attention ce reportage instructif.
Merci !

Je vais casser un peu l'ambiance mais je ne vois pas trop ce qui vous fait rêver là dedans ; en effet, pour l'architecture, il y a infiniment mieux ailleurs (et surtout de meilleur goût) et idem pour les dégustations.

Allons, allons, Michel tu me sembles un peu chafouin en ce moment !

Les 20 ht de vignes rachetées par Montrose (2eme GCC) a Phelan (classée cru Bourgeois) dans quelle catégorie sont elles classées aujourd'hui ?

Elles font du Dame de Montrose.

Ceci dit, il n'y aurait aucune contre indication à les mettre dans Montrose sans demander l'autorisation à qui que ce soit. En Médoc, on fait ce que l'on veut. Alors qu'à Saint Emilion, ce ne serait pas possible (le chai du 1e GCC doit être séparé du reste de la production d'un domaine). Il faudrait attendre de passer devant une commission lors du classement suivant pour demander d'agrandir la surface du GCC.