Sous ce titre qu'Olif n'aurait sans doute pas renié, vous trouverez le compte-rendu d'une magnifique journée passée en compagnie de quelques LPViens avec en particulier le moment fort et assurément inoubliable que fut la rencontre avec Sylvain Pitiot au Clos de Tart.
Tout a commencé le 4 janvier de cette année 2004, lors d'une rencontre chez DidierT, qui a eu l'idée lumineuse d'ouvrir une bouteille de Clos de Tart 1997 au milieu d'une série d'autres grandes bouteilles de ce millésime souvent décrié par ceux dont l'univers en matière de vin se limite au Bordelais. Le coup de foudre sera immédiat en ce qui me concerne, et j'ai ce jour-là  acquis la certitude d'avoir enfin trouvé le Grand Bourgogne que j'attendais depuis longtemps. Quelques jours plus tard, après un compte-rendu méritoirement laudatif sur LPV, Sylvain Pitiot nous fait l'honneur d'intervenir sur le site et lance une très généreuse invitation qui, plus de cinq mois après, s'est enfin concrétisée pour notre plus grand bonheur.
Rendez-vous est pris en face du Clos à  10h30 ce samedi matin, ce qui signifie un réveil à  4 heures pour les plus éloignés du vignoble, mais il est des causes qui méritent bien ce petit sacrifice en terme d'heures de sommeil. Sont présents : Olif, Le Seb, DidierT, Stéphane, JMP, Tophe, Vincent, Hamitan, Herbert et Sandrine, Patricia et votre serviteur.

Le vignoble.

Nous sommes accueillis par Sylvain Pitiot et commençons par visiter le vignoble entièrement ceint par un mur de pierres, d'une superficie d'un peu plus de 7,5 hectares, situé entre le Clos-des-Lambrays au Nord, et Bonnes-Mares au Sud. La vigne est belle, en parfait état sanitaire, la période de floraison venant de se terminer. Ce qui frappe en premier lieu, c'est la disposition des rangs de vigne, plantés perpendiculairement à  la pente. Cela semble offrir deux gros avantages : tout d'abord, une meilleure lutte contre l'érosion des terres de surface ; ensuite, un ensoleillement plus homogène permettant une meilleure maturation dans les années froides et un moindre risque de brûlure des baies en période de canicule. Le Clos de Tart 2003 n'aurait sans doute pas été aussi réussi sans cette particularité.
Le Clos est subdivisé en trois parties distinctes par la nature du calcaire présent dans le sous-sol : le bas, la mi-pente et le haut, qui seront vinifiés séparément.
Les pourtours de vigne sont enherbés, de même qu'une partie des rangs, pour effectuer des essais. On n'utilise pas ici d'engrais artificiel mais uniquement du compost, et les traitements sont limités au maximum. Un respect manifeste de la nature mais sans aucun dogmatisme, autrement dit, tout ce que j'aime...
La densité se situe à  11.000 pieds par hectare, avec des essais à  12 ou 13.000 pieds pour les nouvelles plantations. La moyenne d'âge du vignoble se situe quant à  elle aux alentours de 55 ans.
Les opérations de taille, d'ébourgeonnage et de vendanges vertes permettent de limiter les rendements aux alentours de 35 hectolitres par hectare, en ne laissant finalement que 5 grappes par pied au maximum. L'essentiel du travail à  la vigne s'effectue manuellement, la disposition du vignoble rendant difficile et même dangereuse la manipulation des machines agricoles, surtout dans le haut où la pente est plus prononcée.

Les installations.

La pluie se mettant à  tomber, nous passons à  la visite des anciennes installations dans une splendide pièce récemment restaurée où trône fièrement un énorme et ancien pressoir dit "à perroquet" datant, si je me souviens bien, du XVIe siècle, toujours en état de marche (nous n'aurons malheureusement pas droit à  une démonstration). Nous avons droit alors à  un bref et très intéressant aperçu de l'histoire du Clos, qui s'appelait autrefois la Forge, dont les différentes parcelles ont été progressivement acquises par le clergé pour constituer le vignoble tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je passe sur la vente des biens de l'Eglise à  la Révolution pour en arriver à  la fin des années 30 où la crise économique sévissant, de nombreux domaines sont mis en vente, Le Clos de Tart étant alors facilement acquis aux enchères, sans la moindre concurrence, par la famille Mommessin qui en est toujours l'actuel propriétaire.
De très gros travaux ont été engagés et terminés en 1999 pour moderniser les bâtiments, et il faut bien avouer que le résultat est tout bonnement superbe.
Le cuvier tout d'abord : pressoir moderne, table de tri, sept cuves inox thermorégulées, chacune des trois parties du Clos étant encore divisée en deux, nous obtenons une subdivision en 6 parties qui sont vinifiées séparément, la septième cuve servant à  accueillir le vin de presse. Le raisin est égrappé en totalité, mais non foulé (des essais sont prévus dès cette année, si le temps le permet, en laissant une partie de la récolte non égrappée) ; les raisins entiers sont amenés dans les cuves grâce à  un petit tapis roulant, sans manipulation agressive. La fermentation démarre naturellement et lentement, sans ajout de levure exogène, avec contrôle des températures, les pigeages sont mécaniques. Rien de révolutionnaire, mais une installation moderne, avec un souci constant de la propreté.
Nous prenons un petit coup de froid en passant dans le nouveau chais à  barriques, la pièce étant climatisée et particulièrement fraîche. Une centaine de barriques neuves provenant de cinq fournisseurs différents accueillent les vins issus du millésime 2003, que nous aurons l'occasion de déguster au fût afin d'essayer de définir les caractéristiques propres à  chacune des trois parties du Clos. Actuellement, le vin est élevé en totalité en barriques neuves, de chauffe moyenne. De nombreux essais sont également entrepris à  ce stade pour tenter d'améliorer encore la qualité du vin, tant sur les essences que sur l'épaisseur des douelles ou l'origine des bois. Une saine émulation entre les différents tonneliers est mise en place grâce à  la dégustation à  l'aveugle et en leur présence des différentes barriques. Gare à  celui qui se retrouverait trop régulièrement mal classé dans ce genre d'épreuve !
Une fois entonnés, les vins ne sont pas soutirés, il n'y a pas non plus de bâtonnage ; le vin se fait pour ainsi dire tout seul. Le 2003 était toujours en cours de fermentation malolactique quand nous l'avons dégusté, ces fermentations se faisant très lentement grâce à  la faible température qui règne dans la pièce.
Dernière étape de notre visite, nous nous dirigeons vers la cave où sont stockées les bouteilles. Il s'agit d'une grande cave entièrement creusée dans la roche, impressionnante, où la température est naturellement constante à  12° et où règne une humidité importante. Nous y dégusterons les 2002 et 2001.
C'est ici que se fait la mise en bouteilles, à  la main, après un léger collage mais sans filtration. L'assemblage des différents lots se fait uniquement sur base de la dégustation, ceux qui sont jugés indignes de porter l'étiquette du Clos de Tart servent à  l'élaboration d'un Morey St Denis 1er Cru baptisé La Forge, que nous n'avons malheureusement pas eu pas eu l'occasion de déguster (il y en a eu très peu en 2002).
Le domaine conserve dans cette cave une petite partie de la production de chaque millésime pour la mettre en vente une quinzaine d'années après la récolte, moment où selon Sylvain Pitiot, les vins se goûtent le mieux dans les bons millésimes. Le 1990 sera ainsi bientôt proposé aux amateurs désireux d'acheter un grand vin à  maturité.

Les vins.



Clos de Tart 2003

Le millésime 2003, canicule oblige, a vu les rendements à  la vigne baisser de 25 %.
Il s'agit d'échantillons prélevés de différents fûts correspondant chacun à  une partie du Clos. Les fermentations malolactiques ne sont pas encore terminées, ce qui avec la t° un peu basse de la pièce, rend la dégustation un peu difficile.
Le bas du Clos a donné un vin très charmeur, riche en alcool (il titre plus de 15°) mais magnifiquement équilibré, avec un fruité généreux et mûr, un boisé bien présent à  ce stade, dans un style peut-être un peu rhodanien, souple, facile d'accès, mais tellement agréable dès maintenant.
Les raisins récoltés à  mi-pente ont donné un vin plus serré, qui m'est apparu légèrement plus chaud que le précédent, peut-être à  cause de son caractère plus épicé. Plus minéral, plus droit, plus bourguignon dans l'âme, il possède une superbe longueur.
Le haut du Clos a donné de l'avis quasi général le meilleur vin, tant au niveau de la complexité aromatique qu'au niveau de la structure et de l'équilibre en bouche, tout simplement renversants. Plus floral et plus minéral que les deux autres cuvées, il possède une longueur éblouissante.
L'assemblage de ses vins aux qualités complémentaires devrait nous réserver un très beau Clos de Tart 2003.

Clos de Tart 2002

Millésime médiatique s'il en est, 2002 a bien évidemment donné naissance à  un magnifique vin, assez facile d'accès, souple, gras, ample, fruité et épicé, à  l'équilibre parfait et possédant une longueur exceptionnelle. La puissance indéniable de ce vin qui titre près de 14°5 d'alcool est parfaitement maîtrisée. Les tannins sont très racés et d'un rare soyeux de texture. Grand vin !

Clos de Tart 2001

Le préféré de Sylvain Pitiot, mais également de la plupart des invités présents. Un peu plus austère sans doute que le précédent, il semble également plus racé, plus minéral et possède sans doute un potentiel de garde plus important. Les tannins semblent plus présents, mais d'une finesse incomparable. Un vin tout en finesse et en longueur, qui a fait chavirer de bonheur l'ensemble des participants. Il ne faut assurément pas oublier ce millésime qui a été injustement occulté par la plupart des médias. L'avantage de la situation, c'est qu'il en reste encore un peu !

Clos de Tart 2000

Dégusté au restaurant en compagnie de Sylvain Pitiot, il avait l'avantage sur ses cadets d'être servi à  bonne température, dans un cadre superbe et accompagné d'un plat bien accordé. Néanmoins, je ne peux pas passer sous silence l'excellente impression qu'il m'a faite, dans un style certainement plus accessible que le 2001, déjà  très agréable à  boire dès maintenant, et où l'on retrouve toutes les qualités (énormes mais finalement assez rares) d'un grand vin de Bourgogne. Un grand vin de plaisir (presque) immédiat, mais qui a tout ce qu'il faut pour évoluer favorablement dans les dix ou quinze ans qui viennent.

En guise de conclusion...

Sylvain Pitiot a fait montre pendant plus de deux heures qu'ont duré la visite d'une gentillesse, d'une disponibilité et d'une modestie confondantes. On sent chez lui une véritable passion pour le Clos de Tart, avec une recherche constante et rigoureuse, tant à  la vigne que lors des vinifications et de l'élevage, par petites touches successives et sans interventionnisme excessif, dans le seul but d'améliorer la qualité du vin qui en est issu. Force est de constater qu'il y réussit fort bien, et ceux qui ont eu la chance de déguster son vin peuvent en témoigner. Certains, quand ils sont au sommet de leur art, ont tendance à  s'éloigner des amateurs et deviennent plus difficilement accessibles, s'enfermant en quelque sorte dans leur tour d'ivoire. D'autres, à  l'instar de Sylvain Pitiot, consacrent une partie de leur temps précieux à  accueillir les amateurs, alors que la renommée de leur produit n'est plus à  faire. Non content de nous faire visiter le domaine et déguster une magnifique série de vins, il invite tout le groupe (12 personnes !) au Castel de Très Girard, très bon restaurant de Morey-Saint-Denis, où nous pourrons poursuivre de passionnantes conversations autour de plats raffinés, accompagnés de Clos de Tart 2000 ! Une telle générosité est si rare, que même si sa modestie doit en souffrir, je ne pouvais la passer sous silence. Nous étions partis à  la rencontre d'un grand terroir, nous avons eu la chance de rencontrer un grand homme, voilà  des moments rares dans la vie d'un amateur de vin et ceux-ci ne sont pas prêts de s'effacer de nos mémoires. Que dire d'autre que merci !

Luc

Message edité (12-08-2004 21:17)

Merci pour ce compte-rendu fidèle de la journée, Luc, excellent titre et très belle conclusion! Il ne faut effectivement pas oublier que la Bourgogne, ce n'est pas qu'un terroir, il y a aussi des hommes derrière!(bbb)

Olif

Personnelllement quand on parle de "derrière" je préfère les femmes !!!!!

Les amis comme toujours Luc nous fait un superbe compte rendu (hhh) Merci Luc.

Comme le dit Luc, nous avons vraiment rencontré quelqu'un d'une grande générosité, passionné et passionnant, sans se prendre la tête et qui reste disponible pour des amateurs comme nous. Exceptionnel, encore un grand merci à  Sylvain Pitiot!

Un grand Bourgogne le Clos de Tart, le 2003 et la dégustation proposée nous le montre. Enfin nous avons eu un aperçu de la notion de terroirs, et ceux-ci ont fait apparaitre leurs différences, vraiment très instructif.

Rien à  rajouter au compte rendu de Luc, si ce n'est que 2001 est vraiment un grand vin.

Je voudrai aussi rajouter qu'au Clos le control des rendements chez Sylvain Pitiot ce n'est pas une légende pour touriste. Il n'y a pas de secret à  la qualité. 1 homme, 1 Terroir et 1 process de qualité de la vigne à  la bouteille. Comme le disait Sylvain, il n'est pas tjs facile de faire tomber les grappes lors de la vendange en vert. Le coût n'est pas négligeable mais c'est à  ce prix que la qualité est au rendez-vous. Un exemple qui dans le contexte actuelle devrait être suivi plus souvent.

Amitiés,
Didier

Message edité (22-06-2004 02:40)

Merci Luc pour cette synthèse très complète, mais aussi pour avoir su traduire l'état d'esprit de la visite et l'extraordinaire accueil de Sylvain Pitiot, vraiment un grand monsieur, et un moment qui restera longtemps gravé dans ma mémoire.

Tophe

Merci beaucoup Luc pour ce magnifique Compte Rendu à  la hauteur de l'évènement.

Visiter le Clos de tart et rencontrer Sylvain Pitiot faisait parti de mes projets, c'est désormais une priorité !!

Quels veinards vous êtes!
Merci à  Luc de nous faire saliver d'envie avec son magnifique CR(hhh)

L'Automne dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Pitiot au Clos de Tart et d'aprécier, au delà  de son superbe vin, la simplicité et la disponibilité de cet homme passionnant, même si cette rencontre a été plus brève que la vôtre et n'a pas été prolongée au restaurant(jjj)
(ddd)
(aaa)!
Bravo à  lui en tous cas d'avoir convaincu parmi vous les plus réfractaires au Bourgogne(bbb)...

Je n'ai quant à  moi goûté chez lui que le 2002 (les 3 parties du clos) et j'ai adoré. J'attends impatiemment l'occasion d'ouvrir une des bt de 1997 que j'ai achetées.

Par contre, je crois avoir compris qu'il chaptalisait un peu et je n'en comprends pas l'intérêt, surtout quand le degré naturel est déjà  confortable.
Vos avis sur ce point ?

Passetoutgrain

Passetoutgrain,

Je ne vois pas pourquoi il chaptaliserait quand ses vins atteignent facilement 14° d'alcool naturel dans une année comme 2002, voire plus de 15° pour la partie basse du Clos en 2003. D'où tiens-tu cette info ?

Luc

Superbe CR. De toute évidence, vous avez eu la chance de vivre un instant rare de partage et d'échange. Luc, merci pour nous en faire profiter.

En complément à  mon compte-rendu, voici quelques corrections apportées à  ma demande par Sylvain Pitiot sur mon adresse mail, corrections qu'il m'a autorisé à  publier sur LPV.
Je le remercie beaucoup pour ces quelques éclaircissements, qui répondent en outre à  la question de Passetoutgrain.

Luc

Comme vous-même, ayant le souci du détail, voici quelques petites précisions concernant votre compte-rendu :
- le rendement moyen au Clos de Tart est de 30 hl (et non de 35, rendement de base de l'appellation)
- les travaux ont commencé en 1997, se sont achevés en 1999 pour la partie technique et en 2003 pour la partie restauration architecturale
- il n'y a que 67 pièces en 2003 (et non une centaine) ce qui fait un rendement de 21hl/ha (pour 7ha35 actuellement en production; 18a ont été arrachés en 2002 et seront replantés en 2005)
- l'humidité de la cave est de 75 % ce qui est idéal (une humidité importante est de 90 % et plus, mais mieux vaut trop humide que trop sec)
- le collage dépend des cuvées et est décidé après essais et dégustations pour chaque cuvée; exemple en 2002 : 3 cuvées ont été collées à  des doses différentes d'albumine, les autres ne l'ont pas été.
- bonne réponse de votre part à  Passetoutgrain; il a mal compris ou je me suis mal exprimé lors de sa visite : pas de chaptalisation sur les millésimes 1997, 2000, 2002 et 2003 tous au-dessus de 13.5° ou 14°. 1/2 degré de chaptalisation pour certaines cuvées des millésimes 1996, 1998, 1999 et 2001 afin de porter le degré final du vin à  13.5°. Ces grands millésimes prouvent, s'il en était encore besoin, qu'une petite chaptalisation, effectuée au bon moment, n'altère en rien la qualité du vin; au contraire, ce peut être un outil formidable.

Sylvain Pitiot

Message edité (12-08-2004 21:35)

Tu as goûté le 2001 ?
Il était plutôt de très haut niveau et pourtant légèrement chaptalisé
2003 était pour moi bien en dessous et … pas chaptalisé !

Après c'est la cuisine de chaque vigneron !!!

De nombreu vignerons bourguignons ont toujours défendu une légère chaptalisation améliorant les sesations tactiles il me semble.

Il faudrait peut-être demander d'abord aux vignerons mais parfois il vaut sans doute mieux ramasser un raisin "mûr" mais seulement (si l'on peut dire) à  13% pot. et gagner 0,5% en chaptalisant … plutôt que d'attendre qqs jours pour gagner ce 1/2 degré au risque de voir la pourriture s'installer ou le raisin basculer dans des arômes de raisins plus mûrs, voire surmûrs.
Il faudrait aussi que les clients admettent que l'on peut trouver de grands vins à  12% et ne pas rechercher les sensations "cajoleuses" amenées par un taux élevé d'alcool.
J'ai entendu une fois le régisseur d'un 1er GCC regretter l'époque où l'on pouvait produire un GCC à  12%… qui demandait 20 ans pour s'adoucir !!

Il y a des raisins mûrs à  12 et d'autres qui ne le sont pas à  14,5 (voir 2003).

Message edité (12-08-2004 21:35)

Je ne défends rien ni ne critique rien : je préfère laisser les vignerons faire au mieux !

J'ai un copain vigneron qui ne chaptalise jamais …… sauf son muscat qui, issu d'un terroir sans intérêt, n'a pas vocation à  produire un vin de terroir ou de garde. Alors pour préserver le fuit, le croquant du muscat… il vendange à 10,5/11% et chaptalise d'un 1/2 à  1 %.
Pourquoi pas, le sucre n'est pas non plus un poison !!

Merci à  Sylvain Pitiot d'avoir fourni ces précisions et merci à  Luc de lui avoir posé les questions.
J'ai entre temps retrouvé les notes que j'avais prises lors de ma visite:
"les années moins mûres sont chaptalisées dans la limite de 0,5°. C'est nécessaire à  la tenue dans le temps"

Loin de moi bien sûr l'idée de discuter les choix d'un vigneron, surtout quand ils conduisent à  des vins de la qualité du Clos de Tart!
Je voulais simplement exprimer un regret - peut-être non fondé ou lié à  un purisme excessif - quant à  la recherche de degrés alcooliques élevés.
Et là , je rejoins Vincent quand il dit qu'il "faudrait aussi que les clients admettent que l'on peut aussi trouver de grands vins à  12°".
A fortiori, si la vendange attend naturellement 13°, pourquoi en rajouter encore?

Cordialement

Passetoutgrain

Message edité (12-08-2004 21:36)

Aussi rappeler que en blanc et notamment en Alsace il n'y a jamais urgence à  vendanger et il est assez aisé d'attendre la maturité (et s'il y a un peu de botrytis ce n'est pas grave loin de là â€¦ alors que pour le pinot noir c'st bof)… voire la surmaturité. Mais je n'ironisais pas en citant un petit terroir …
Sauf en 2003 où certains terroirs en coteaux exposés plein sud n'ont pas pu amener le riesling à  plus de 11%… trop de soliel et de chaleur (au dessus de 30° C le métabolisme du riesling est "bloqué").

Je suis un peu étonné de lire les remarques de ceux qui sont pourtant semble t'il des inconditionnels de la Bourgogne. Il ne faudrait tout de même pas se montrer plus catholique que le Pape...
Sylvain Pitiot nous a démontré que son seul souci est la qualité du vin qu'il produit, et sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord pour admettre qu'il y réussit parfaitement. Je vous rappelle que l'on parle ici d'une chaptalisation d'un demi degré, en moyenne un an sur deux ; ce n'est pas de l'homéopathie, mais presque...
Jean-Michel, toi qui connais parfaitement la Bourgogne et que cette pratique semble titiller, peux-tu me donner une liste de vins produits systématiquement sans chaptalisation et qui sont du niveau du Clos de Tart ? J'ai goûté tout comme toi le 2001 et, chaptalisé ou pas, c'est pour moi le meilleur de la série 2000 à  2003, qui est pourtant d'un niveau exceptionnellement élevé.
Comme je l'ai déjà  dit, le plus important pour moi est l'équilibre, et si l'obtention d'un équilibre parfait demande l'adjonction d'une dose minime de sucre, il ne faut à  mon avis pas hésiter. Bien sûr, on peut toujours préférer boire un vin un peu moins bon mais qui reflète peut-être mieux les caractéristiques climatiques de son millésime (encore et toujours cette primauté de la recherche de typicité par rapport à  celle de l'obtention d'un grand vin équilibré), mais personnellement, je prends mon pied en buvant de grands vins, et pas en buvant des vins qui ont les défauts typiques de leur millésime. Certains me reprocheront sans doute encore mon pragmatisme, mais ce n'est pas grave, car entre pragmatisme et dogmatisme, mon choix est fait depuis longtemps.

Cordialement,

Luc

""je prends mon pied en buvant de grands vins, et pas en buvant des vins qui ont les défauts typiques de leur millésime"

Avec cette assertion, Luc, le millésime est en train de prendre la 3ème position dans ton équation Homme-Millésime-Terroir. J'en prend bonne note!

Je prends également note que tu cautionnes maintenant l'homéopathie, toi le farouche allopathe!

Mais si c'est pour boire du Grand vin, tu es tout excusé!(aaa)

Ceci dit, comme toi, je ne serai pas puriste au point de considérer que cette petite touche amélioratrice (la patte du vigneron?) mérite tant de diatribes. La qualité du vin s'est à  mon avis faite en amont, à  la vigne et grâce à  ce fabuleux terroir, l'homme ayant mis la petite touche finale en plantant perpendiculairement aux autres... et en chaptalisant un chouà¯a pour légèrement augmenter le degré!

Olif

Olif,

En prenant en considération, comme tu le fais (et Sylvain Pitiot également je pense...) que l'Homme fait partie intégrante du terroir et qu'il peut gommer certaines des imperfections liées au millésime, je pense que tu seras maintenant d'accord avec moi pour affirmer que c'est bien lui la partie la plus importante de cette équation à  trois inconnues qui permet d'élaborer de grands vins. Il était temps que tu l'admettes enfin ! (aaa)

Amitiés,

Luc

Vous trouverez quelques photos de cette journée sous ce lien

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Trop peu pour cause de problèmes techniques et de journée très pluvieuse.

Juste de quoi remémorer quelques souvenirs à  quelques-uns. C'est déjà  pas si mal!

Olif