hannibal écrit:

Il ressort de tout ça (Thibault Morey et Agitateur) que les méthodes de vinification (oxydation et nature des moults) semblent primordiales sur la question, 

Avant celà il y a la vigne.
Et ensuite par vinif tu peux viser large, de la vendange à la mise en bouteille.
Le maillon faible chez un ne sera pas forcément le maillon faible chez le voisin, le maillon qui permet de tout remettre à flot.
Bon, il existe aussi des chaines dont beaucoup de maillons sont pourris, et pas qu'un.....

J'étais plus sur l'idée de début de vinif, parce qu'il me semble que si les fondations sont pourries (et donc on peut effectivement parler de la vigne elle-même en premier ressort) il y a peu de chances que ça se passe bien par la suite (en tout cas pour l'amateur de vin plutôt adulte - je parle du vin- que je suis). Je suis effectivement assez friand des blancs de Simone (et de Provence en général, entre 5 et 10 ans), même si certains ont tendance à rester sur la réserve un peu trop longtemps à mon goût, voire ne jamais réellement s'ouvrir (mais peut-être n'ont-ils rien de plus à donner, l'expérience m'a appris qu'il ne faut pas trop attendre du vin comme du reste). L'élevage est une chose, l'éducation une autre. Peut-être devrait-on parler d'éducation pour le vin. 
 

agitateur écrit:

Je ne crois pas que si O12 verses une larme d'émotion ou une note plus que superlative sur vin dont même le fils du géniteur est mort, il se passe quoi que ce soit de gratifiant  pour la propriété....
 

Il me semble au contraire que la réputation et donc l'attractivité d'un domaine se bâtissent aussi grâce aux millésimes de légendes et aux bouteilles qui défient le temps. Si Cheval Blanc n'avait eu qu'une vision court-termiste de ses vins depuis 50 ans, je doute que les consommateurs seraient prêt à payer aujourd'hui 5 à 600€ pour leurs bouteilles.

Michou écrit:

Il me semble au contraire que la réputation et donc l'attractivité d'un domaine se bâtissent aussi grâce aux millésimes de légendes et aux bouteilles qui défient le temps. 

Voilà.
aussi, mais pas que.
Enfin je dis çà, chacun sa vision, la mienne reste amusée ( et froidement analytique si c'est possible )  devant les vins à X centaines d'euros et au delà.

Les derniers vins accédants aux tarifs délirants ne reposent pas sur 50 ans d'expé. Cest plutôt du vent, et qq années. 

Les bouteilles de légendes, ça me gêne aussi qq part.
Il suffit de vivre sur le passé, et les acheteurs ont besoin de 20 ans après vendanges pour se rendre compte que le cru n'est plus à la hauteur de la réputation de jadis ( je ne citerai personne...)
En outre et je l'ai dit plus haut, les mill de légendes du passé ne signent en rien aucune promesse que ce soit pour le futur, puisque de toute façon les raisins produits ( le début du commencement ) ne sont plus les mêmes, pas les mêmes équilibres. Pas les mêmes personnes, etc...

 

agitateur écrit:

Il suffit de vivre sur le passé, et les acheteurs ont besoin de 20 ans après vendanges pour se rendre compte que le cru n'est plus à la hauteur de la réputation de jadis ( je ne citerai personne...)


 

Ah ben zut alors...

Il est certain que d'un point de vue strictement commercial faire des vins de garde n'est pas ce qui se fait de mieux : des vins souvent austères dans leur jeunesse, nécessitant d'avoir du stock et des clients prêts à payer plus cher, forcément, même si des vins entre 10 et 15 euros, voire moins (des vins simple et honnêtes, comme on disait autrefois), peuvent tout à fait concourir dans cette catégorie. Les vignerons préfèrent se débarrasser de leurs vins vite fait plutôt que les avoir sur le dos une décennie, au risque que tout ne se passe pas comme prévu, la vinification n'étant pas nécessairement une science exacte. Au delà, cela pose aussi la question du goût des gens : j'en connais plein qui renâclent dès que le vin ne sent plus le jus de raisin plus ou moins frais, la vanille et le chêne (choses qui m'horripilent), et force est de constater que la mode est au jus de raisin alcoolisé et pétillant au parfum exotique de bouse de vache plutôt qu'au vin complexe mais revêche et pas toujours très accueillant. Certains, dès que le vin "sent le vieux" comme ils disent, le déclarent définitivement passé, mort et sans objet. Pour eux, arôme tertiaire est synonyme de côté obscur, de décrépitude et de damnation éternelle (j'exagère un peu mais à peine). Peut-être est-on condamné à revivre encore et encore la même histoire de la bouteille oubliée en fond de cave, ouverte par curiosité et mettant tout le monde d'accord par son évidente supériorité qualitative et gustative, la complexité de ses arômes, sa texture soyeuse et la profondeur de son jus. C'est encore et toujours l'histoire de la découverte du miracle du vin dans le fond d'une jarre de raisin oubliée au fin fond du Caucase. 
 

mgtusi écrit:

Ah ben zut alors...

Je suis sûr que tu as toi même une liste longue longue come le bras, donc ne te gênes pas 

A propos de ces blancs sublimes, complexes et increvables dont je parlais (ces blancs secs qui en définitive affichent un profil d'évolution comparable à celui des liquoreux), j'aimerais revenir un instant sur le cas du VERDEJO 2014 (bodegas AURA, RUEDA, vendange nocturne à la fraîche, j'ignore si ça a une réelle influence - même si d'après eux le breuvage gagne en fraîcheur et amplitude - sur le vin mais je suppose que ça ne peut pas faire de mal et puis c'est plus agréable pour les vendangeurs) qui a motivé mon intervention initiale : près 5 jours d'ouverture avec des allers et retours fréquents dans le réfrigérateur, non seulement le vin n'a pas souffert mais il a développé de remarquables saveurs de framboise, fraise et fruits rouges en général (auxquelles j'ajouterai des notes flagrantes d'ananas) dont je peine à m'expliquer la provenance. On parle de pourriture noble pour les liquoreux, je crois qu'on pourrait tout-à-fait parler d'oxydation noble pour ce type de vins. J'observe que les notes d'encaustique sont toujours présentes au nez comme en bouche. 

PS : Je tiens à préciser que ce sujet ne concerne bien évidemment pas QUE les blancs de Bourgogne, même si le tarif grotesquement exorbitant auquel certains sont vendus ne peut manquer de focaliser l'attention sur ces derniers (largement surévalués si vous voulez mon avis, et je pense à la Bourgogne en général depuis 15 ou 20 ans, voire 20 ou 30 hélas)

mais il a développé de remarquables saveurs de framboise, fraise et fruits rouges en général (auxquelles j'ajouterai des notes flagrantes d'ananas) dont je peine à m'expliquer la provenance.

Fraises et ananas sont proches aromatiquement : www.lapresse.ca/soci...

agitateur écrit:

mgtusi écrit:

Ah ben zut alors...

Je suis sûr que tu as toi même une liste longue longue come le bras, donc ne te gênes pas 

 

Toi tu parles des vins et en particulier des GCC bordelais qui ne sont plus à la hauteur de leur réputation. Et moi je n'en bois plus !
 

je dois comprendre que tu ne bois plus que ceux qui ont encore la qualité de leur image, ou bien que tu n'en bois plus du tout ??

Blague à part:
- je me suis détourné ( moi aussi ) de bdx il y a 10 ans, vers d'autres styles, avant d'y revenir plus récemment. Je parle pour achats. Même si je reste ultra éclectique.
- pour autant, quand j'en bois qui sont bien nés et dans la bonne tranche de maturité ( disons 15 à 25 ans ), ils ont encore leur place avant la concurrence d'autres régions, en tenant compte du tarif.
- il y a un océan de vins plus accessibles que les grands médiatisés. Ou moins inaccessibles. La bonne propriété et le bon mill., ça peut surprendre 20 ans plus tard à l'aveugle.
- c'est un constat universel, pas qu'à bdx.

Je n'achète plus de GCC et d'accord pour dire qu'il y a très bon à Bordeaux à des tarifs abordables.

J'en nomme un, château Beau-Site, qui année après année propose des vins excellents, ultra-classiques, qui vieillissent remarquablement bien tout en étant tout à fait abordable en jeunesse.

Ca se trouve à 20 €

Les St Estèphe non classés, ni "bourgeois", on les compte sur les doigts d'une main ( allez, j'exagère, 2 mains )  donc on vite fait le tour. Même prix et qualités proches pour plusieurs, mais ils sont inconnus.....
Pauillac, la préemption est désormais opérée à 99.99 % par les classés, le coin à champignons est mort depuis un bail. Idem St Ju.
Margaux a pris le même chemin, les derniers bastions de résistances comptent les jours ( ou ne les comptent déjà plus )....Et puis 1 gros tiers du terroir de margaux est assez faible.
Dans la continuité du terroir de St Estèphe, St Seurin de Cadourne possède de sérieux atouts. En 1855 si il eu fallu moins d'heures de calèches pour s'y rendre, il y aurait eu du classé, sans doute.

Mais comme tu le sais, y'a des pépites partout, à 20 balles on peut commencer sérieusement à boire bon. J'ai envie de dire heureusement, mais ce n'est pas évident non plus dans toutes régions vinicoles françaises....




 

Il faut fouiller en dehors du Médoc également ! Canon-Fronsac, Castillon, blayais. A 20€, il y a du très bon.

Bourgogne
Cirer ses bouteilles, la solution contre l’oxydation selon Olivier Lamy. 

www.frw.co.uk/editor...

oliv écrit:

Bourgogne
Cirer ses bouteilles, la solution contre l’oxydation selon Olivier Lamy. 

www.frw.co.uk/editor...


 

Cela ne concerne pas la Bourgogne mais hier, ouverture d'un Domaine des Ardoisières "Quartz 2019" ciré, oxydé, évier...
 

Le bouchon est rentré direct, bon 31 ans on ne s'attendait à pas grand chose, l'oxydation devait déjà datée de 15 ans 
 
 

Là, on ne peut quand même pas parler d'oxydation prématurée...

Déjà bu à plusieurs reprises des Chablis du même âge (bien nés et bien conservés évidemment) qui n'étaient pas du tout oxydés.

Gilles T écrit:

Déjà bu à plusieurs reprises des Chablis du même âge (bien nés et bien conservés évidemment) qui n'étaient pas du tout oxydés.

Oui j'en ai encore qui tiennent encore la route

Sur celui-là, le bouchon était manifestement (en bonne partie) responsable. 

jlj

jean-luc javaux écrit:

Sur celui-là, le bouchon était manifestement (en bonne partie) responsable. 

jlj

Oui Jean-Luc en très grande partie.

Bourgogne
Le projet Volta mené par le BIVB et Vinventions démontre que le potentiel de longévité des vins blancs de Bourgogne se construit dès la récolte et les opérations pré-fermentaires.

www.vitisphere.com/a...

oliv écrit:

Bourgogne
Le projet Volta mené par le BIVB et Vinventions démontre que le potentiel de longévité des vins blancs de Bourgogne se construit dès la récolte et les opérations pré-fermentaires.

www.vitisphere.com/a...
 

Un autre projet, lui aussi financé par le BIVB, et intitulé APOGÉE, apportera, nous l'espérons, certains débuts de réponse...
Communiqué de presse BIVB - Potentiel de longévité des vins blancs : recherche et expérimentation - Vins de Bourgogne (vins-bourgogne.fr)

Allo maman, bobos !