khrapka écrit:

herve2 écrit:

J'ai maintenu 20°c l'année dernière en août en mettant un système de rafraichisseur soufflant. Sans ça, j'aurais allègrement dépassé les 22 voire 23°c. Et cela nécessite une présence constante. Cette année, impossible de tout ouvrir la nuit pour profiter de températures plus basses, puisque les températures ne chutent pas la nuit. Et nous n'avons pas attaqué le mois de juillet. Malheureusement, je ne pense donc pas avoir trop le choix. Je verrai assez rapidement si le report des condensats suffit à atténuer l'effet de sécheresse. Sinon, j'improviserai.

Cordialement,

Hervé

comme Fredimen, j'essaierai de toucher le moins possible.

La première idée: chercher de l'air frais pour injecter dans la cave: la nuit (apparemment non), un vide sanitaire, un coin orienté au nord,...
Deuxième idée: chercher de l'eau froide/fraîche et l'utiliser pour faire un refroidissement. Un avantage d'un refroidissement à l'eau est que l'humidité de la cave ne descend pas trop, voir pas du tout.
Si tu optes pour la clim, il est préférable de mettre les condensats dans un bac plutôt que par terre. Sinon tu risques d'humidifier beaucoup le terrain et très peu l'air de la cave.
demandes également à l'installateur d'utiliser une clim. avec une température d'évaporation la plus élevée possible. Ça limitera la baisse d'humidité. Et si possible avec un inverter pour limiter les grosses différences de température.
 

Ma cave est au sous-sol et la maison ne comprend pas de vide sanitaire. La cave est quasi totalement enterrée (hormis les 50 derniers centimètres) et est orientée nord ouest avec la seule ouverture au nord. Difficile donc de faire mieux. Du fait d'écoulement sporadiques d'eau via des infiltrations dans le mur (au nord), j'ai installé il y a quelques années des bacs plastiques de récupération. Rien ne m'empêche de les remplir en partie d'eau pour maintenir l'humidité.

Hervé

khrapka écrit:

J'ai déjà gardé pendant 3 à 6 mois des vins à température ambiante en région tropicale (30 deg. C et 80% d'humidité): aucun problème.
 

Oui, je suis pas surpris.

Un truc tout con, mais je le répète.
C'est le transport ( par le client ou par un importateur ) en plus du stockage.
Selon la bouteille, le bouchon, et d'autres paramètres, le vin sera dilaté fortement à la chaleur, et çà fait qu'entre 30 et 40° selon les cas, le liquide pousse le bouchon, et / ou cherche à passer entre le verre et le bouchon.
Il suffit que celà arrive 1 seule fois dans la vie du vin, ce qui n'a rien d'exceptionnel avec un trajet voiture, ou un container qui reste 24 heures sur un quai ( ou un camion ou ce que vous voulez ). Donc ça coule, et quand ça a coulé une fois la route est ouverte, le circuit préférentiel est fait, et ça continuera à couler et la bouteille sera morte rapidement. 

Certains circuits mettent en avant la qualité du stockage. Mais en réalité il n'y a aucun qui est véritablement plus à l'abri qu'un autre d'un pépin logistique  sur un transport camion France / France.

 

tht écrit:

herve2 post= écrit: … Le problème est que la configuration de ma cave rend impossible l'installation d'une clim style Winemaster car impossible à encastrer dans un mur ou la porte. Je vais donc devoir me contenter d'une clim classique (mon portefeuille est content) qui ne descendra pas au dessous de 17°c (ce qui me suffit largement durant les mois chauds, elle restera éteinte le reste de l'année) mais qui asséchera la cave ..,

Hervé


 

Bonjour Hervé

Je vais avoir le même problème pour ma nouvelle cave dans le Sud. Pas possible de mettre une porte cave ni d’encastrer une Clim. Tu penses mettre juste une bête clim mobile ou un truc plus sophistiqué ?

Merci
Thien
 

Salut Thien,

ma cave est de taille modeste (environ 15 m2) et ne me pose pb que l'été dans des proportions acceptables (on ne doit pas faire chuter la température de 10 à 15°c). Je pense donc que, faute de mieux, ce système basique devrait suffire, cas de l'humidité à part à surveiller.
Te connaissant un peu, j'imagine que ta cave fera un chouïa plus que 15m2 et je ne connais pas ses variations de température. Sont-elles problématiques toute l'année ? Si c'est le cas, une clim "basique" pourrait s'avérer insuffisante. Le mieux serait de faire venir un professionnel, comme je l'ai fait.
Tu déménages ta cave de Bougival ?

La bise

Hervé

@ Fredimen, puisque tu pars direct en système actif ( clim ), il n'est pas nécessaire d'abuser sur l'isolant.
Mais je pense que tu peux viser au delà par exemple d'une maison en RE 2020, ou on vise de R de 4 à 5 en mur, et pas loin de 10 en plafond. Si tu le fais toi même c'est pas qui coûte, le litre de sueur étant gratuit, et 90% du boulot n'est pas impacté par l'épaisseur.
Tu mets les matériaux que tu veux, c'est le R qui compte. Le biosourcé est plus cher. La laine à fait ses preuves (bon, y'en a plusieurs hein ), le PU graphité est le plus performant à épaisseur équivalente puisque c'est lui qui a le meilleur lambda. Le graphité est évidemment plus adapté si enterré, que tu ne fera pas avec de la laine....
A ta place, j'essaiera d'enterrer l'isolant sur 50 cm le long des parois, je pense que ça vaut le coup de le faire et garder ainsi un sol intérieur sans isolant ( gravier etc...). C'est un point majeur, sans enterrer le sol sera vraiment froid en hiver et chaud en été puisque le local est petit. 

La HR sera bonne dans tous les cas, si tu ré incorpores les condensats en clim externe. 

Je ne suis pas sûr que ce qui est plus cher est nécessairement meilleur.
La boite GREE est sans doute le leader mondial de la clim, ils doivent climatiser qq milliards ( ou des grosses centaines de millions ) de personnes dans le quart Asie Pacifique.
Dans les tours de HK, j'ai souvenir qu'il y avait un paquet de vieux machins de marques inconnues, et là bas ça marche fort toute l'année. Ca doit survivre à un habitat tempéré de chez nous 
Bon, le truc, comme toute machine, c'est idéalement d'avoir accès à des pièces et un revendeur qui en a. Ou alors on fait le choix du jetable pas cher. Mais pour le prix d'un Fondis, on doit pouvoir changer de matos tous les ans 


 

Merci pour tout @Agitateur.

La maison est actuellement full comply RT 2012. L'ossature bois / extension va être réalisée sur une terrasse déjà recouverte en carrelage, avec un vide sanitaire de 80 en sous bassement.

Graphite donc pour être au top niveau isolation, et isolation du sol.

Une question bête mais la Clim fait du chaud l’hiver je présume ? Quid de l'hygro ? Les EUROCAVE sont réputées le stabiliser à 70%, est-ce bien vrai ?

khrapka écrit:

chacompte écrit:

Après, la question est: vaut-il mieux des variations répétées d'humidité au détriment des bouchons ou de température au détriment de certains vins et de la garde en général ?

Sinon, pas d'alternative à Fondis alors ?  J'ai relevé un modèle "CDC25" dont j'ignore le fabricant à un bon 1.000 balles de moins. Des avis sur ce produit ?

Merci

un bouchon sec donne une bouteille couleuse et direction l'évier...
J'ai déjà gardé pendant 3 à 6 mois des vins à température ambiante en région tropicale (30 deg. C et 80% d'humidité): aucun problème. Les vins choisis étaient costauds (pas de vin nature).
Donc je privilégie l'humidité par rapport à la température. 

Si tu as un lien internet pour le cdc25, je pourrai jetter un œil.
Pour info, combien coûte un winemaster c25?

 

Pour la Fondis, j'ai vu des tarifs qui tournent tous autour de 2700.

Pour la CDC25: CDC25 mais soit je suis bigleux (le plus probable) soit je ne trouve pas le constructeur

 

khrapka écrit:

un bouchon sec donne une bouteille couleuse et direction l'évier...
J'ai déjà gardé pendant 3 à 6 mois des vins à température ambiante en région tropicale (30 deg. C et 80% d'humidité): aucun problème. Les vins choisis étaient costauds (pas de vin nature).
Donc je privilégie l'humidité par rapport à la température. 



 

Pour ma question de privilégier humidité vs température, je ne parlais pas non plus de conditions extrêmes mais plutôt du cas qui semble se produire plusieurs fois selon les posts de ce fil: une température qui monte doucement en ce moment aux alentours de 21, fin juin, qui risque d'atteindre 22 ou 23 d'ici un mois mais avec une hygrométrie satisfaisante (j'ai 21° et 81% d'humidité dans ma "cave" en ce moment) et qui risque d'abimer certains vins fragile tout en accélérant "un peu ?) le vieillissement de tous.

Alors que si je mets une clim visant à descendre la température aux alentours de 16-17°, je sais aussi que mon taux d'humidité va redescendre vers les 60%. Un peu comme en hiver probablement (je ne sais pas, je viens d'emménager). Et dans ce cas, ce sont les bouchons qui vont morfler, mais peut-être pas suffisament pour se dégrader au point de produire des coulures.

Et je n'ai ni l'envie ni les moyens de doubler la clim par un humidificateur.

cdt

fallait le dire.
Donc extension ( 1 mur mitoyen maison ) .
VS, hélas c'est souvent le cas, encore plus depuis la loi élan ( risque argile ). Un VS ventilé en été à Toulouse, il n'est pas à 18°c....

Tu as certainement un R de 2 à 3 en hourdi entre le VS et la partie habitée. Si tu vas agrandir sur une extension non prévue en habitable  tu n'as probablement d'isolant sur cette partie là ( à confirmer ), donc je partirai sur un sol isolé. Genre une laine rocskol ( qui prend bien la charge ) et puis un revêtement dessus. 

Je confirme l'intérêt de procéder à l'enterrement de l'isolant le long des murs du VS. Tu dois procéder en isolation dite ITE, par l'extérieur du coup. Et ensuite en ext, il faut un bardage. C'est cher au mètre, mais on peut crépir sur graphité, il faut simplement pas faire appel à un gougnafier, il faut une trame dans le crépis. Enfin, si tu as un crépis ou enduit de ce type, à voir et à harmoniser avec la maison.

Tu peux ne pas isoler le mur mitoyen de la maison, c'est inutile. Le R est conséquent, l'enduit ou revêtement ext.  tient l'humidité d'une cave. 

Dernier sujet, la fameuse aération.
On en parle bcp, mais c'est le biais d'une pièce enterrée à l'ancienne, avec des murs qui suintent la flotte.
Dans le cas présent c'est INUTILE. S'entend, inutile par conduit permanent. Une maison se ventile pour s'équilibrer avec l'extérieur, car elle a les apport humides occupants, la cuisine, le linge sui sèche, etc...mais pas une cave.
Fais un bâti le plus étanche possible aux fuites d'air, c'est plus profitable en tous points. Thermique ET hygro.
Comme tu me sembles avoir le profil d'un type qui ouvre sa cave plus d'une fois par an, ça suffira. A la condition de pas perdre les condensats ( oui je radote ), ou alors de pouvoir humidier ensuite. Ca ne sera jamais trop humide.

 

Fredimen écrit:

Une question bête mais la Clim fait du chaud l’hiver je présume ? Quid de l'hygro ? Les EUROCAVE sont réputées le stabiliser à 70%, est-ce bien vrai ?

Une PAC peut tout faire. A la limite, il faut changer une carte électronique ou un réglage ( moins cher qu'une carte ) mais intrinsèquement c'est pareil. Une PAC réversible à 3 francs s6 sous fera les 2. 
Comme dit précédemment, on peut réfléchir à un modèle inverter ( pour la conso et pour son agilité à ne pas tourner en ON / OFF ), donc ne pas surcalibrer outre mesure non plus. De toute façon sur le volume, avec un trés bon R parois, la moindre clim aura bien assez de puissance. Gaffe à la porte, c'est une passoire thermique, même une porte super machin. Tu vas la doubler en inter avec de l'isolant, prends une bouse de base en l'améliorant. Mais une bonne huisserie, de bons joints durables et épais.

Hygro, répondu.

Bullshit TOTAL pour la régul des euro caves ( ou autres marques, que ce soit clair, pas de jaloux ).
Les règles de la physique de base sont ce qu'elle sont, en physique il y a bien les lois de thermodyn, et d'autres. La loi d'Eurocave n'est pas connue au bataillon....
Voir mon message d'avant et le diagramme, la loi de mollier ( enfin le diagramme est simplifié, car en enthalpie il serait moins lisible )
70% de HR à 14°C, ça veut dire 7 gr de flotte par kilo d'air. 
Si je mets une eurocave dans un environnement dans un environnement à 25°C et 30% en HR, soit 6 grammes de flotte, alors elle ne pourra jamais dépasser 50% de HR à 14°C. Ou alors ...elle a une alimentation en eau extérieure, un évaporateur, et un système de régulation basée là dessus. euh.....je n'en connais pas en cave à vin en produit du marché un peu accessible....

 

Encore merci pour tout.

Pour être encore plus clair, s’agissant d’un recoin de la maison / terrasse, trois murs attenants à la maison et non un seul.

Fredimen, il n'y a pas moyen de conserver ta cave existante qui a été inondée ? En la drainant et avec une pompe vide-cave?

ben...pareil ou presque.

En blindé de chez blindé en plafond, et un R fort en sol, la pièce sera par définition trés proche des 3 murs de la maison, donc trés proche de 20°C.
Le besoin de clim sera trés faible, il sera à ce stade non pas dépendant du R mais de l'inertie ( qui sera hélas faible ).

L'inertie c'est la masse à l'intérieur de l'isolant. Avec 3 murs maison habitable, l'inertie tendra fortement et continuellement vers 19 /020.
Si tu joues avec un R de 8 à 10 en mur et plafond ce sera déjà un truc qui n'est pas courant....
En pareil cas, je pense que des armoires peuvent être plus rentables qu'une clim pour la pièce, soit dit en passant.



 

herve2 post= écrit:

tht post= écrit:

herve2 post= écrit: … Le problème est que la configuration de ma cave rend impossible l'installation d'une clim style Winemaster car impossible à encastrer dans un mur ou la porte. Je vais donc devoir me contenter d'une clim classique (mon portefeuille est content) qui ne descendra pas au dessous de 17°c (ce qui me suffit largement durant les mois chauds, elle restera éteinte le reste de l'année) mais qui asséchera la cave ..,

Hervé



 

Bonjour Hervé

Je vais avoir le même problème pour ma nouvelle cave dans le Sud. Pas possible de mettre une porte cave ni d’encastrer une Clim. Tu penses mettre juste une bête clim mobile ou un truc plus sophistiqué ?

Merci
Thien

 

Salut Thien,

ma cave est de taille modeste (environ 15 m2) et ne me pose pb que l'été dans des proportions acceptables (on ne doit pas faire chuter la température de 10 à 15°c). Je pense donc que, faute de mieux, ce système basique devrait suffire, cas de l'humidité à part à surveiller.
Te connaissant un peu, j'imagine que ta cave fera un chouïa plus que 15m2 et je ne connais pas ses variations de température. Sont-elles problématiques toute l'année ? Si c'est le cas, une clim "basique" pourrait s'avérer insuffisante. Le mieux serait de faire venir un professionnel, comme je l'ai fait.
Tu déménages ta cave de Bougival ?

La bise

Hervé

Hervé

Non je ne déménage pas ma cave de Bougival, Dieu merci !!!
C’est l’annexe du Sud   Elle ne sera pas très grande, je n’ai pas encore mesuré mais à vue de nez, elle ne doit pas excéder 15m2. Il faut que je mette un thermomètre mini-maxi pour vérifier la stabilité des températures. Comme elle est enterrée j’espère qu’elle sera plutôt stable. Mais en été il fait quand même très chaud dans le coin !

Bises
Thien

Non je ne déménage pas ma cave de Bougival, Dieu merci !!!

On vient de frôler l'incident climatique majeur !
Pas sûr que la planète aurait supporté l'ampleur de la tâche !

chacompte écrit:

Pour la Fondis, j'ai vu des tarifs qui tournent tous autour de 2700.

Pour la CDC25: CDC25 mais soit je suis bigleux (le plus probable) soit je ne trouve pas le constructeur
 

2 700??? Par carton de 6 ou cbo de 12?

CDC25: pas vu non plus de fabricant. Pratiquement aucune spécification technique. Et un prix tout aussi délirant que la C25 de winemaster.
Pour référence, en asie, on trouve des clim de cette puissance pour 150 à 200 euros .

A ce niveau de prix, je ne me pose pas de question: j'achète une clim résidentielle, la plus petite possible, split ou à travers le mur (mais pas de clim portable).
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chacompte écrit:

Pour ma question de privilégier humidité vs température, je ne parlais pas non plus de conditions extrêmes mais plutôt du cas qui semble se produire plusieurs fois selon les posts de ce fil: une température qui monte doucement en ce moment aux alentours de 21, fin juin, qui risque d'atteindre 22 ou 23 d'ici un mois mais avec une hygrométrie satisfaisante (j'ai 21° et 81% d'humidité dans ma "cave" en ce moment) et qui risque d'abimer certains vins fragile tout en accélérant "un peu ?) le vieillissement de tous.

Alors que si je mets une clim visant à descendre la température aux alentours de 16-17°, je sais aussi que mon taux d'humidité va redescendre vers les 60%. Un peu comme en hiver probablement (je ne sais pas, je viens d'emménager). Et dans ce cas, ce sont les bouchons qui vont morfler, mais peut-être pas suffisament pour se dégrader au point de produire des coulures.

Et je n'ai ni l'envie ni les moyens de doubler la clim par un humidificateur.

cdt

les valeurs extrêmes sont juste là pour indiquer quel paramètre privilégier s'il faut faire un choix.
Dans ton cas, si tu es inquiet pour certains de tes vins, fait installer une petite clim. L'humidité devrait rester assez bonne en réincorporant les condensats dans la cave.


 

@Agitateur (un grand merci) si je récapitule ;

- Les condensats doivent être récupérés pas à la sortie de la bouche mais à proximité d'une zone de brassage de l'air (pas dans un recoin quoi). Tu peux m'expliquer plus rationnellement ou me dire comment amener de l'humidité "simplement" dans la cave ? (de l'eau au sol ou en hauteur pas loin du brassage de l'air tout simplement ?)
- PU graphité pour l'isolant sur deux murs uniquement et le toit (sur les 3 murs mitoyens 2 sont isolés).
- Isolation du sol via laine rocksol. Une question se pose, si j'isole pas ça risque à condenser. Est-ce que c'est pas mieux pour l'humidité ? Après si c'est pour se casser la gueule car le sol est trempé...
- Le plus étanche possible aux fuites d'air dans tous les cas. C'est déjà un peu le cas à l'intérieur, le mec qui a créé la RT 2012 vivant au pôle nord.  
- GREE plutôt qu'EUROCAVE ?
- Je peux pas entérrer l'isolant 50 cm le long des parrois, je me trouve sur le sol de la terrasse déjà fini (carrelage posé / chapé).
- Investir dans des caves électriques impossible, j'ai trop de bouteilles.

Pour info, je suis plus du genre à ouvrir ma cave une fois jour que une fois l'an.

@Frisette : j'ai tout prévu dans ma cave enterrée. La pompe est changée une fois tous les deux ans maxi, j'ai une pompe de secours, et même encore une autre avec un T en branchement rapide si une venait à lâcher. J'ajoute sonde de débordement + caméra.

C'est top pour prévenir la panne du vide cave, mais je sais pas lutter contre le débordement de la Garonne, qui en débordant est venue remplir le fossé derrière chez moi, qui en débordant a rempli mon parking, et qui une fois l'eau sur le niveau de la route au-dessus des niveaux des regards m'a fait rentrer toute la flotte par le bas.

C'est rare, du jamais vu en 30 ans m'a-t-on dit, mais je ne souhaite pas revivre la même expérience. Avec une cave "climatisée" et celle d'en bas où je pourrais laisser le tout venant stocké en hauteur, je serais le roi du monde.

Bonjour

Je me retrouve un peu dans vos situations.

J'ai repris une partie de garage qui contenait la cuve à fioul (5/6m²) pour faire ma cave.
J'ai isolé toute la cave avec du polystyrène extrudé, murs/plafonds et refait le toit bien isolé + ajout de terre et plantation d'herbe avec des fleurs.
J'ai monté toutes mes structures avec des gros tasseaux de bois + étagères en bois (erreur, j'aurai du faire ça avec du béton)
La cave a un pan de mur complètement enterré mais pas de drain (mur de droite)
J'ai ajouté de la terre pour recouvrir le pan de mur du fond jusqu'au toit (2m20)
Le mur de gauche est isolé et collé au garage qui est quasi inutilisé, pas isolé, plein ouest.
Le dernier mur est isolé avec une porte récupéré dans la maison lors des travaux (porte toute simple)
Je l'ai "isolée" avec un kit d'isolation pour porte de garage.
Ce pan de mur donne sur un bout de la cave qui n'est pas isolé ou je stocke mes outils : une sorte de sas

Problème, le pan de mur qui est enterré (mur de droite) suinte quand il pleut beaucoup, et j'ai de l'eau dans la cave, (une petite flaque)
Du coup, j'ai mis des graviers au sol.
Je n'ai pas créé d'aération encore, et mes étagères en bois ont des taches de moisi + sont un peu humide!
J'ai une hygro entre 80 et 88 très stable
Température qui varie de 10 à 21max en ce moment (là on est plus vers les 18) mais très lent.

Du coup, je pense créer une aération en point haut sur le mur du fond (qui prendra l'air à l'extérieur avec un tube PVC 100) et une en point bas sur la porte qui donne sur le sas ou j'ai mes outils de jardin qui est plein sud... (mais que j'ai isolée aussi avec le kit isolation porte de garage)
Cela ne va pas apporter vraiment de l'air frais, mais au moins l'air circulera.
Pour stopper l'hémorragie, j'ai mis ce matin un absorbeur d'humidité, puis je vais faire mes aérations

Est ce que vous avez des idées pour assainir tout ça sans installer une clim?
Est ce que l'idée vous parait cohérente?
Ou avez vous d'autres idées?

J'ai acheté une sorte de peinture/revêtement à poser sur le pan de mur qui suinte pour "l'isoler" de l'eau afin d'éviter que ca coule dans la cave.
J'ai pensé à tout refaire en béton cellulaire, mais bon... j'ai fait tout ça y'a 6mois, alors j'ai pas trop envie de tout recommencer maintenant
 

Si la température est OK, ton seul véritable problème c'est le salpêtre / la ventilation. D'ailleurs tu en as ? Car si t'as pas d'odeurs et que tes étiquettes ne pourrissent pas, je toucherais à rien perso [Edit ; oui tu en as].

Ma cave enterrée monte à 100% de taux d'humidité durant tout l'été, et j'ai pas une étiquette qui pourri ou d'odeurs, simplement en ventilant la nuit avec une VMC (attention par contre à virer tout ce qui est carton dans ta cave).

Pour mon cas de figure, j'ai un tuyau en 200 qui arrive à la cave, qui part d'une cours Anglaise (idéalement à mettre en point bas je pense, moi en point haut pour des raisons pratiques).

Et un tuyau d'extraction de la VMC en point haut (pour le balayage de l'air, vu que l'air monte me semble plus haut de balayer de bas en haut).

Sans VMC il y a une ventilation naturelle qui se crée (notamment quand il y a du vent) du point bas au point haut, qui balaye l'air dans sa hauteur et permet de ventiler correctement.

La cours Anglaise se situant à un mètre du sol, et le tuyau traversant tout le vide sanitaire, l'air qui entre est frais, je ne dépasse jamais 20 degrés l'été, et 12 l'hiver.

Pour ce qui est des casiers en bois, perso même si peu esthétique l'acier reste inoxydable et ne bouge pas dans le temps. J'achète mes casiers chez LeSuper. C'est pas esthétique du tout, mais c'est increvable et ça rouille pas.

Fredimen écrit:

Si la température est OK, ton seul véritable problème c'est le salpêtre / la ventilation. D'ailleurs tu en as ? Car si t'as pas d'odeurs et que tes étiquettes ne pourrissent pas, je toucherais à rien perso [Edit ; oui tu en as].

Ma cave enterrée monte à 100% de taux d'humidité durant tout l'été, et j'ai pas une étiquette qui pourri ou d'odeurs, simplement en ventilant la nuit avec une VMC (attention par contre à virer tout ce qui est carton dans ta cave).

Pour mon cas de figure, j'ai un tuyau en 200 qui arrive à la cave, qui part d'une cours Anglaise (idéalement à mettre en point bas je pense, moi en point haut pour des raisons pratiques).

Et un tuyau d'extraction de la VMC en point haut (pour le balayage de l'air, vu que l'air monte me semble plus haut de balayer de bas en haut).

Sans VMC il y a une ventilation naturelle qui se crée (notamment quand il y a du vent) du point bas au point haut, qui balaye l'air dans sa hauteur et permet de ventiler correctement.

La cours Anglaise se situant à un mètre du sol, et le tuyau traversant tout le vide sanitaire, l'air qui entre est frais, je ne dépasse jamais 20 degrés l'été, et 12 l'hiver.

Pour ce qui est des casiers en bois, perso même si peu esthétique l'acier reste inoxydable et ne bouge pas dans le temps. J'achète mes casiers chez LeSuper. C'est pas esthétique du tout, mais c'est increvable et ça rouille pas.

Merci pour ton retour très instructif!

Mes étiquettes sont nickel, le seul souci c'est la ventilation du coup je pense...
Et surtout mes planches sur lesquels j'ai de la moisissure
 
Il faudrait que je mette un point haut avec une ventilation vers l'extérieur qui extrait l'air
Et une ventilation à l'entrée de la cave qui apporte de l'air, même si cet air sera un peu plus chaud
Ou alors depuis le garage, qui n'est pas hyper frais non plus mais qui ne monte pas au dessus de 24°
Quitte à mettre un minuteur qui s'activerai que la nuit de 22h à 8h par exemple

Pour les casiers, c'est fait c'est fait.. 
Je ferai ça quand je verrai que ca se dégrade trop et que j'aurai plus de temps ^^

C'est ce que j'ai fait, programmateur de 22h à 8h pour déclencher la VMC, pas avant.

 

C'est le transport ( par le client ou par un importateur ) en plus du stockage.
Selon la bouteille, le bouchon, et d'autres paramètres, le vin sera dilaté fortement à la chaleur, et çà fait qu'entre 30 et 40° selon les cas, le liquide pousse le bouchon, et / ou cherche à passer entre le verre et le bouchon.
Il suffit que celà arrive 1 seule fois dans la vie du vin, ce qui n'a rien d'exceptionnel avec un trajet voiture, ou un container qui reste 24 heures sur un quai ( ou un camion ou ce que vous voulez ). Donc ça coule, et quand ça a coulé une fois la route est ouverte, le circuit préférentiel est fait, et ça continuera à couler et la bouteille sera morte rapidement. 

Certains circuits mettent en avant la qualité du stockage. Mais en réalité il n'y a aucun qui est véritablement plus à l'abri qu'un autre d'un pépin logistique  sur un transport camion France / France.


petite précision de la par de quelqu'un qui sait pertinemment de quoi il parle : il arrive très régulièrement à l'export que les vins en transit (en attente de groupage avec d'autres marchandises pour "optimiser les couts de transport) soient stockés sans aucune maitrise des températures dans des entrepôts en plein soleil, juste sous des tôles (encore vu cette semaine)...
le transport est LE secteur ou toute économie est bonne à prendre, donc quitte à ne pas brancher un groupe froid que ce soit pour économiser le fioul et/ou l'électricité, mais il arrive tout aussi souvent que le vin soit transporté sans aucun contrôle de température et c'est demandé par l'expéditeur... souvent je vois des vins (de qualité je précise) transportés en.. bâché, inutile de vous dire ce que ça peut faire en plein mois de juillet...
pour les "accidents" de conteneur à quai, ils sont systématiquement branchés avec contrôle de température (mouchards) il faut savoir qu'en théorie, un conteneur "frigo" qui ne tourne pas n'est censé perdre qu'un degré toutes les 24 heures conteneur plein (effet "plein" la marchandise du centre du conteneur dérouillant moins que celle sur les côtés... mais ça reste une moyenne sur l'ensemble du conteneur) les groupes froids sont contrôlés à chaque voyage du conteneur, donc les risques liés à une défaillance sont devenus presque de zéro (presque), un énorme effort a été fait ces 10 dernières années, suite à , je pense entre autres) des assurances qui en ont eu assez de rembourser les dégâts
le plus gros effort à faire à mon sens demeure dans l'obligation de contrôle de température en cette saison tout du moins, d'octobre à avril c'est beaucoup moins vrai, mais ce sont les donneurs d'ordre qui ne font pas leur taff'
effectivement les bouchons sont alors le plus gros souci, j'en ai eu des boutanches en plein mois d'aout dans le coffre, tu vas au resto à saint-émilion, tu es bien, tu prends ton temps, fais un tour à pied dans les jolies vignes, et tu reviens vers 17h30 et le coffre est en plein soleil et là tu pleures ton figeac 90 qui coule... ça m'est arrivé en 2000...
pour la cave j'ai creusé la mienne, sol béton (15 cm) parois en blocs béton de 15, plafond en béton coulé et armé, 100% d'humidité en toute saison (même l'année dernière...) température maxi atteinte, 17 degré l'été dernier... pas cher, efficace, mais faut un jardin et un bâtiment car je l'ai creusée dessous (si y'a rien dessus vous creusez une piscine lol)

Fredimen écrit:

C'est ce que j'ai fait, programmateur de 22h à 8h pour déclencher la VMC, pas avant.


 

Vu les prix des petit aérateurs type salle de bain ou d'une VMC premier prix, je me pose la question de la différence d'efficacité..?
VMC premier prix : 55€
Petit ventilo de salle de bain : 40€

Fredimen écrit:

@Agitateur (un grand merci) si je récapitule ;
).
- Isolation du sol via laine rocksol. Une question se pose, si j'isole pas ça risque à condenser. Est-ce que c'est pas mieux pour l'humidité ? Après si c'est pour se casser la gueule car le sol est trempé...

 

Je réagis juste sur ce point : moins tu isoles, plus le sol sera chaud en condition estivale car la chaleur venant du VS va beaucoup plus facilement venir réchauffer la surface du sol. Donc c'est le contraire : moins tu isoles et moins tu risques la condensation, mais uniquement en période estivale, puisque la condensation se produit quand tu as un température de surface plus basse que la température d'air.
En période hivernale, quand la température extérieure chute, ça s'inverse : moins tu isoles et plus ton sol sera froid, ce qui augmente le risque de condensation, mais indépendamment de la climatisation (qui ne devrait pas tourner en hiver).

Math38 écrit:

Fredimen écrit:

C'est ce que j'ai fait, programmateur de 22h à 8h pour déclencher la VMC, pas avant.




 

Vu les prix des petit aérateurs type salle de bain ou d'une VMC premier prix, je me pose la question de la différence d'efficacité..?
VMC premier prix : 55€
Petit ventilo de salle de bain : 40€

40€, mais c'est super cher ! Moi depuis 14 ans j'ai ça qui tourne en permanence (pour éviter les entrées de bestioles, mais j'ai quand même des limaces qui viennent occasionnellement grignoter des étiquettes...)
Seul entretien, nettoyer de temps à autres la moisissure sur les ailettes...

Fredimen écrit:

@Agitateur (un grand merci) si je récapitule ;

-  Tu peux m'expliquer plus rationnellement ou me dire comment amener de l'humidité "simplement" dans la cave ? (de l'eau au sol ou en hauteur pas loin du brassage de l'air tout simplement ?)
- Le plus étanche possible aux fuites d'air dans tous les cas. C'est déjà un peu le cas à l'intérieur, le mec qui a créé la RT 2012 vivant au pôle nord.  
- GREE plutôt qu'EUROCAVE ?
 

Pour augmenter la HR d'une pièce, il faut que soit disponible de l'eau sur la grande interface possible ( la surface d'échange ) avec un air qui est forcément un poil en dessous de 99 % de HR. Un bol de 1 litre d'eau sera moins efficient qu'un litre dans un bac sur 1 cm d'épaisseur. Et encore mieux, de l'eau dans une surface réticulée, la surface augmente encore. Comme une pierre de lave, la pouzzo, pas cher et facile à trouver. Enfin, c'est l'idée.

La RE2020, il me semble que c'est encore plus étanche. L'idée n'est pas saugrenue: avec des R élevés,  une étanchéité moyenne devient le mailon faible.

Gree, je m'en cogne, un autre si tu veux. Je veux dire que les marques "vin" vendent du plomb au prix de l'or.



 

Math38 écrit:

Bonjour

Est ce que l'idée vous parait cohérente?
Ou avez vous d'autres idées?
 

idée cohérente: oui.

Autres idées:
- traiter le bois avec un fongicide
- installer un drain à l'extérieur de ton mur enterré. Mais ce sont des gros travaux et cela va impacter ta cave, en température et humidité.
- faire un petit trou dans ton sol (un "puit") et collecter l'eau de ruissellement pour mettre dans le trou. 

Je n'utiliserais à priori pas la peinture anti- humidité sur le mur: tu vas bloquer l'humidité également quand tu en as besoin.

agitateur écrit:

Pour augmenter la HR d'une pièce, il faut que soit disponible de l'eau sur la grande interface possible ( la surface d'échange ) avec un air qui est forcément un poil en dessous de 99 % de HR. Un bol de 1 litre d'eau sera moins efficient qu'un litre dans un bac sur 1 cm d'épaisseur. Et encore mieux, de l'eau dans une surface réticulée, la surface augmente encore. Comme une pierre de lave, la pouzzo, pas cher et facile à trouver. Enfin, c'est l'idée.

 

le plus efficace est une chute d'eau avec un ventilateur qui souffle dessus. Et on récupère l'eau dans un bac. C'est assez facile à  faire car les condensats sont récupérés en hauteur, au niveau de la clim. Industriellement, c'est une tour de refroidissement.
Mais un bac, avec ou sans pierre dedans, suffit. Si l'eau ne "s'évapore" pas assez vite, on peut ajouter un petit ventilateur qui souffle sur la surface.

khrapka écrit:

chacompte écrit:

Pour la Fondis, j'ai vu des tarifs qui tournent tous autour de 2700.

Pour la CDC25: CDC25 mais soit je suis bigleux (le plus probable) soit je ne trouve pas le constructeur

 

2 700??? Par carton de 6 ou cbo de 12?

CDC25: pas vu non plus de fabricant. Pratiquement aucune spécification technique. Et un prix tout aussi délirant que la C25 de winemaster.
Pour référence, en asie, on trouve des clim de cette puissance pour 150 à 200 euros .

A ce niveau de prix, je ne me pose pas de question: j'achète une clim résidentielle, la plus petite possible, split ou à travers le mur (mais pas de clim portable).
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Merci pour ton retour.
Je vais reflechir plus en avant de toute façon
 

En clair, je dois ventiler sur une surface d'eau assez large. Me trompe-je ?

A date il n'existe aucun humidificateur d'air "fiable" dans le marché permettant de recréer cette chute d'eau ou surface d'eau la plus large possible sur laquelle on vient ventiler l'air ?